Apprenez à créer avec GIMP 2.6 !

GNU est un acronyme récursif pour GNU is Not UNIX, qui se traduit en français par GNU n'est pas UNIX, et désigne un projet de système d'exploitation basé sur le fonctionnement du système d'exploitation UNIX, tout en étant entièrement constitué de logiciels libres. Ce projet fut lancé en 1984 par Richard Stallman, dans le but de ramener l'esprit de coopération qui prévalait dans la communauté informatique avant qu'un décret ne soumette les logiciels sous la propriété intellectuelle et que les développeurs ne se mettent à fermer les codes de leurs logiciels. Un an plus tard, fut lancée la Free Software Foundation dans le but de veiller sur le développement du projet GNU et aussi pour promouvoir la libre diffusion des connaissances, puis un ensemble de licences GNU fut mis au point afin de protéger le caractère libre des logiciels développés dans le cadre du projet GNU. Le noyau Linux, projet développé par Linus Torvalds, s'est rapidement associé au projet GNU, et c'est grâce à lui que les utilitaires GNU se sont répandus. D'ailleurs, le système d'exploitation qu'on désigne simplement par « Linux » est en fait GNU/Linux.

On dit qu'un logiciel est libre lorsque la licence permet de modifier, distribuer avec ou sans échange d'argent, étudier son fonctionnement et de l'exécuter sans restriction. La licence la plus connue est la licence GNU GPL, qui a comme seules restrictions de devoir respecter l'attribution du logiciel en citant l'auteur, et que si l'on distribue les modifications du logiciel, qu'elles soient publiées sous la même licence (clause copyleft).

Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez consulter l'article Wikipédia sur le projet GNU, d'où le texte est inspiré.

Le développement de GIMP fut lancé en 1995 par Spencer Kimball et Peter Mattis, deux étudiants de l'Université de Berkeley qui, face à l'échec cuisant de leur compilateur en LISP, cherchaient une idée de programme utile en langage C. L'idée d'un éditeur d'image libre puissant qui saurait concurrencer les logiciels commerciaux de Windows et Macintosh et qui tournerait sur les systèmes Unix-like eut vite fait son chemin. Tel un phénix, GIMP commença à prendre forme, puis au bout de six mois de développement, GIMP atteignit le stade bêta et s'annonçait déjà très prometteur comme futur logiciel-phare du monde UNIX et des utilitaires GNU. En effet, en plus d'être déjà suffisamment stable pour une utilisation quotidienne, GIMP était le premier logiciel de traitement d'image professionnel et gratuit, sous licence GPL.Par la suite, la bibliothèque GTK (GIMP Toolkit) fut développée afin de permettre à GIMP de se libérer de Motif, une bibliothèque propriétaire et payante qui constituait un obstacle majeur pour son déploiement. Cette nouvelle bibliothèque deviendra indépendante par la suite, pour permettre à d'autres applications de l'utiliser, et permettre même la création d'environnements de bureaux tels que Gnome et Xfce pour GNU/Linux.

En informatique, une bibliothèque (ou librairie) est comme une boîte à outils qui permet de créer des interfaces graphiques pour les applications. Sans interface, on n'aurait qu'une console noire avec des écritures blanches. Si vous êtes familier avec les langages de programmation comme le C ou le Python, vous avez sûrement déjà entendu parler de la bibliothèque GTK en plus de QT, une bibliothèque équivalente dont M@teo21 enseigne l'utilisation dans son cours sur le langage C++. Sinon, vous pouvez en savoir plus en consultant l'article Wikipédia sur la bibliothèque GTK. Bon, revenons à nos moutons GIMP.GIMP prit son envol avec la branche 1.0 qui fut annoncée mondialement et par la suite, les versions se succédèrent, apportant chacune des améliorations, comme l'organisation des dialogues en onglets dans la version 2 notamment, grâce aux nombreux contributeurs bénévoles travaillant à le faire évoluer pour en faire une des applications phares du projet GNU. D'abord conçu pour les systèmes UNIX, GNU/Linux et Darwin (l'ancêtre des Mac OS actuels), il a été porté par la suite sur d'autres systèmes d'exploitation comme Microsoft Windows et Solaris, et il est inclus par défaut dans plusieurs distributions GNU/Linux dont Ubuntu (Live-DVD seulement), Debian, Fedora, SuSE, Mandriva ainsi que leurs dérivés. Aujourd'hui, sa dernière version stable est la 2.6.x et ce sera donc cette version qui sera utilisée pour ce tutoriel, d'autant plus que le développement de la branche 2.8 a pris du retard.Mais avant de continuer, je vais vous présenter la mascotte officielle de GIMP qui répond au doux nom de Wilber !

Il est normal que vous ne compreniez pas tout et que vous soyez un peu perdus. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça pas-à-pas. Bref, vous avez beaucoup de possibilités, que ce soit en retouche, en montage ou bien en création pure. D'ailleurs, il a fait partie des logiciels libres qui ont été utilisés pour réaliser les deux films libres Big Buck Bunny et Elephants Dream.

La version 2.4 a marqué l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité qui permet d'utiliser des scripts écrits en langage Python, ce qui étend encore plus loin les possibilités que GIMP offre. Cette fonctionnalité n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de GIMP, mais par contre, un message d'avertissement indiquant des paquets manquants s'affichera à la première ouverture de GIMP, en plus que vous ne pourrez pas utiliser les scripts Python qui ont été intégrés par défaut.Si vous voulez installer les paquets Python, vous devez les installer avant GIMP. Pour cela, je vous donne le lien de la page wiki de GIMP-Attitude sur l'installation de Python. Une fois les paquets installés, vous pouvez passer à l'installation, que vous ayez choisi GIMP standard ou GIMP nomade.

N'existe-t-il pas un moyen plus simple ?

Je sais qu'il existe un installateur tout-en-un de Python sur DeviantART, mais par contre, je ne sais pas du tout s'il est assez stable et s'il fonctionne avec la dernière version. Donc, je préfère ne pas en parler plus en détail tant qu'il n'y aura pas eu davantage de tests là-dessus. Le plus sûr reste encore d'installer les paquets un à un.

Note pour les utilisateurs de longue date qui ont commencé avec une version antérieure à 2.4 : À partir de la version 2.4, la bibliothèque GTK+, qui est requise pour l'installation, est incluse dans l'installateur de GIMP et vous n'avez donc plus à l'installer séparément, ce qui est une bonne chose pour les débutants qui ne sont pas toujours familiers avec l'informatique. Si vous utilisiez une version 2.2 ou antérieure, vous devez désinstaller GIMP ainsi que la bibliothèque GTK avant d'installer GIMP 2.6.

Tout comme le portage pour Mac OS X, le portage pour Windows n'est pas officiellement supporté par GIMP.org. Vous devez donc vous rendre sur GIMP-win, qui supporte officiellement le portage pour Windows et qui est également partenaire à GIMP.org. Pour télécharger la dernière version stable, rendez-vous sur cette page et prenez le premier lien si vous avez un Windows 32 bits, ou le deuxième lien si vous avez un Windows 64 bits. Une fois téléchargé, vous lancez l'installation. Vous pouvez laisser les configurations par défaut, sauf bien sûr la langue dont vous devez choisir « Français » dès que le choix de la langue apparaît. GIMP se lancera automatiquement à la fin de l'installation.

Cette version a l'avantage de pouvoir être lancée autant depuis une clé USB que depuis le disque dur, puisqu'il ne requiert aucune installation (on appelle ça standalone, dans la langue de Shakespeare). Vous pouvez donc le trimballer partout avec vous, comme je l'avais d'ailleurs fait il y a deux ans quand j'ai passé une semaine chez mon oncle à Labrador City. De plus, cette variante permet de faire cohabiter plusieurs versions (ex. : 2.4 et 2.6), et il se désinstalle très facilement : on supprime le dossier contenant GIMP nomade et puis c'est tout ! Cette version est reconnue par GIMPFr et GIMP-Attitude, qui sont deux sites incontournables de la communauté francophone. Il est aussi très régulièrement maintenu, ce qui fait que vous ne serez pas à la traîne par rapport à la version standard.Si vous choisissez cette version, voici le lien pour le télécharger : http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable. Une fois téléchargé, décompressez-le avez 7-zip et ensuite, votre GIMP est prêt à lancer ! Selon le support désiré (disque dur, clé USB ou CD), lancez l'exécutable correspondant au média. Pour en savoir plus, consultez la documentation qui se trouve dans la même page que celle des téléchargements. Notez que le premier lancement est plus long, puisque ceci inclut la création des répertoires où seront stockées vos préférences et vos ressources téléchargées (brosses, dégradés, polices, etc.).Maintenant, votre GIMP est installé, mais puisqu'on est dans l'installation, je vais vous montrer tout de suite comment installer des ressources que vous avez téléchargées sur le Web.

Premièrement, vous devez afficher les fichiers et les dossiers cachés pour pouvoir voir le répertoire .GIMP-2.x dans votre navigateur de fichier. Pour Nautilus (Gnome) ou Dolphin (KDE), allez dans Affichage > Afficher les fichiers cachés. Maintenant, copiez vos ressources dans les dossiers correspondants se trouvant à l'intérieur de .GIMP-2.x.C'est aussi simple que ça !

Si vous êtes plusieurs à utiliser la même machine et que vous voulez que les ressources soient accessibles à tout le monde, il vous faudra vous mettre en mode superutilisateur, puisque le dossier commun se trouve dans /usr/share/GIMP/2.0. Vous pouvez le faire graphiquement en utilisant la commande suivante selon si vous êtes sous Gnome ou KDE :

sudo nautilus

(pour Gnome) :

sudo dolphin

(pour KDE), vous pouvez aussi le faire par la console avec :

sudo cp <vos-ressources> /usr/share/GIMP/2.0/<votre-dossier>/<vos-ressources>

Mais personnellement, je préfère les mettre dans mon dossier personnel, pour ne pas avoir les ressources par défaut et celles téléchargées emmêlées.J'ai fait un rapide tour d'horizon pour les ressources, mais il se pourrait que j'aborde certains points (ex. : les greffons) plus en profondeur quand on sera plus avancé dans le tutoriel et que vous aurez eu le temps de vous faire la main.

Pour les utilisateurs utilisant la résolution minimale demandée, soit 1024 × 768, on peut faire en sorte de diminuer le nombre de fenêtres, afin de donner plus d'espace à la fenêtre centrale pour travailler sur l'image. Quoique, c'est aussi pratique pour ceux utilisant une résolution élevée. Dans la version 2.6, la fenêtre centrale et la fenêtre de gauche sont vitales, mais la fenêtre de droite peut être retirée, et ses onglets peuvent être greffés à la fenêtre de gauche. Pour ajouter un onglet dans la fenêtre de gauche, cliquez sur la petite flèche, juste à droite du nom de l'outil, dans la partie des options de l'outil :

Puis allez dans Ajouter un onglet et choisissez par exemple la fenêtre des calques comme nouvel onglet :

Refaites les mêmes manipulations pour chacun des onglets que vous voulez ajouter.

Vous pouvez toujours retourner à la configuration des fenêtres telles qu'elles étaient au premier lancement, en allant dans les préférences de GIMP, dont je vais justement faire un survol ci-dessous.

Vous pouvez également personnaliser l'interface en modifiant les préférences. Pour les modifier, dans la fenêtre centrale, allez dans Édition > Préférences. Une fenêtre s'affiche, avec plusieurs rubriques où vous pouvez modifier les configurations. Je vous liste les plus intéressantes pour l'interface.

III-B-2-a. Icônes d'outils plus petits▲

Très pratique pour les résolutions minimales. Allez dans la rubrique Thème, puis choisissez le thème Small. Vous aurez alors des icônes plus petites, comme ceci :

III-B-2-b. Mémoriser les options des outils▲

III-B-2-c. Ajouter les icônes « Brosses, Dégradés et Motifs » à côté des couleurs▲

Ceci était affiché par défaut dans la version 2.2.x, mais ne l'est plus depuis la 2.4.x. Pour ceux qui veulent l'afficher, allez dans la rubrique Boîte à outils et cochez Afficher les brosses, motifs et dégradés actifs. Un nouveau trio de raccourcis apparaîtra à côté de vos couleurs, comme ceci :

Vous pouvez aussi choisir d'afficher l'image active également. Réinitialiser la position des fenêtres

Si un moment donné, vous voulez réinitialiser les fenêtres telles qu'elles étaient au premier lancement de GIMP, allez dans la rubrique Gestion des fenêtres et cliquez sur Restaurer les positions enregistrées aux valeurs par défaut. La réinitialisation se fera au prochain démarrage de GIMP.

III-B-2-d. Utiliser les raccourcis clavier dynamiques▲

Comme pour tous les logiciels avec interface graphique, le raccourci pour la création d'un fichier est Fichier > Nouveau (Ctrl+N). Faisons-le. Vous verrez apparaître cette fenêtre :

Vous pouvez choisir soit un modèle prédéfini avec le menu déroulant (1), soit un format personnalisé avec les petites flèches (2).Mais avant de confirmer, cliquons sur Options avancées (3) pour voir les options qu'on a :

Vous voyez donc d'autres options pour votre nouveau document, je vais les détailler.

• (4) C'est la résolution en points par pouce que vous voulez donner à votre nouveau document. Surtout utile si votre document est destiné à être imprimé sur papier. Plus la résolution est élevée, meilleure sera la qualité d'impression, mais il vous faudra faire une image plus grande ;
• (5) L'espace de couleurs. Il s'agit du mode colorimétrique que vous voulez donner à l'image. Dans 98% des cas, on sera amené à faire une image en couleurs plutôt qu'en noir et blanc, donc « Couleur RVB », qui est par défaut, vous sera le plus utile ;
• (6) Dans cette option, c'est là que vous déterminez si vous remplissez le fond de votre nouveau document avec une couleur ou si vous voulez le fond transparent. Vous avez donc le choix entre la couleur de premier plan (noir par défaut), la couleur d'arrière-plan (blanc par défaut), blanc ou transparent. Ces quatre options sont autant utiles les unes que les autres, puisque le choix du remplissage dépend de votre type d'image. Notez que si vous commencez avec un fond transparent, le calque, c'est-à-dire une couche de votre image - vous n'avez qu'à imaginer plusieurs feuilles de cellophane superposées - aura d'office un canal alpha, ce qui permet justement la transparence, contrairement aux trois autres options, qui donneront un calque sans canal alpha, ce qui fait que si vous effacez des parties sur ce calque, ce sera remplacé par la couleur d'arrière-plan, et il vous faudra donc ajouter vous-même le canal alpha. Cette option est donc importante pour tous vos projets ;
• (7) C'est le commentaire que vous voulez donner à votre image. Avec cette option, vous décidez de ce que vous voulez afficher dans les propriétés de l'image finale (par défaut « Created with GIMP »).

Une fois vos options réglées, vous pouvez valider la création du nouveau document.

III-C-1-a. Ouvrir un document▲

Maintenant, si vous voulez ouvrir une image existante, là aussi le raccourci vous sera déjà familier : Fichier > Ouvrir (Ctrl+O).Une fenêtre s'ouvre :

À partir de là, vous parcourez vos dossiers et fichiers pour trouver l'image que vous voulez ouvrir. Les boutons tout en haut (1) vous permettent de naviguer dans l'arborescence de vos fichiers et de revenir directement plusieurs dossiers en arrière. Le menu de gauche (2) vous donne les principaux emplacements sur votre machine. Au centre (3), se trouve la partie principale de la navigation, avec le contenu de votre dossier courant. À droite (4), vous pouvez avoir un aperçu direct d'une image que vous sélectionnez (attention : cela peut prendre plusieurs secondes pour générer la miniature d'une image très volumineuse). Vous avez aussi un menu déroulant, en bas (5), qui vous permet de ne sélectionner qu'un type d'image précis, comme les PNG ou les jpg par exemple. Une fois que vous avez choisi votre fichier, validez votre choix avec le bouton Ouvrir.

III-C-1-b. Enregistrer un document▲

Maintenant, sans plus attendre, on va enregistrer notre document. Là aussi, le raccourci ne change pas par rapport aux autres logiciels avec interface graphique : Fichier > Enregistrer sous (Ctrl+Maj+S).Voilà notre fenêtre d'enregistrement qui s'affiche :

Vous pouvez donner un nom à votre fichier (1) et choisir un emplacement parmi ceux présélectionnés dans le menu déroulant (2).Mais si vous voulez choisir un autre dossier, vous devrez cliquer sur Parcourir d'autres dossiers (3) pour afficher ceci :

Vous pouvez donc parcourir vos dossiers pour choisir l'emplacement désiré. Même si ma capture provient d'un poste Linux, l'interface sera identique sous Windows et Mac, la seule différence sera l'arborescence qui sera différente d'un système à l'autre. Par exemple, je vais sélectionner le répertoire Images pour la démo. Maintenant, vous pouvez aussi choisir l'extension parmi une liste que vous verrez en cliquant sur Sélectionner le type de fichier (Selon l'extension) (4).

III-C-1-b-i. C'est quoi tous ces formats ?▲

On a l'embarras du choix. Mais ne vous inquiétez pas : en général, on utilisera surtout les formats XCF, jpg, GIF, PNG et parfois PSD. Les autres extensions sont surtout pour des cas assez pointus. Dans ma capture, vous avez remarqué que j'ai sélectionné le format XCF, ce qui a fait apparaître l'extension dans le champ du nom du fichier, mais on peut aussi taper l'extension directement dans le champ, en tapant le nom du fichier.

Parlant d'extension, je vais vous parler plus en détail du format .XCF. Ce format est celui que vous devez choisir si vous voulez garder une copie de votre document pour pouvoir y retravailler plus tard, puisque ce format conserve les calques, chemins, canaux, la sélection active et la transparence. Ainsi, vous pourrez continuer à travailler sur votre image plus tard sans problème. C'est ce qu'on pourrait appeler un fichier source. Mais si vous voulez montrer votre image à vos amis, vous devrez l'exporter, soit en jpg, soit en GIF ou bien en PNG. Pour cela, vous n'avez qu'à faire la même chose que pour l'enregistrement au format .XCF : vous tapez simplement l'extension .png, .gif ou .jpg au lieu de .xcf au bout du nom de votre fichier et après, GIMP vous demandera si vous voulez exporter l'image. Vous n'avez qu'à valider, et vous pouvez laisser les options du format par défaut. Ensuite, si vous diffusez un thème graphique (ex. : thème pour forums, blog ou CMS) et que vous voulez inclure les sources de vos images, vous pouvez enregistrer une copie de chacune de vos sources XCF au format .PSD pour les utilisateurs de Photoshop, mais prenez note que ce format propriétaire n'est supporté que partiellement par GIMP et donc, certains modes de calque et les masques de calque ne sont pas supportés. Mais c'est mieux que rien. Encore une fois, vous tapez simplement .psd au lieu de .xcf au moment d'enregistrer votre fichier.Pour en savoir plus sur ces formats d'image, vous n'avez qu'à consulter cette partie du cours de Berzy concernant les formats d'image (ce lien n'est que temporaire, le temps de retoucher l'annexe).

Maintenant, retournons à notre nouveau fichier qu'on s'apprête à enregistrer. Voici donc ce que j'ai mis :

On valide donc, puis juste pour vous montrer, je vais ouvrir mon explorateur de fichiers pour y retrouver monimage.xcf dans le dossier choisi :

Mon nouveau fichier que je viens d'enregistrer s'y trouve (je l'ai entouré de rouge) !Maintenant, vous ne devriez plus avoir de problèmes à créer vos nouveaux documents et à les enregistrer.

Puisque les images peuvent avoir différents modes selon leur format, vous serez amené à faire des conversions, en particulier si vous voulez travailler sur une image en GIF qui est toujours en couleurs indexées, qui ne permet pas d'utiliser la plupart des fonctions, ni de peindre avec des couleurs absentes de la palette. Dans ce cas de figure, vous pouvez passer au mode RVB (16 millions de couleurs) en passant par Image > Mode puis sélectionner RVB.Vous avez aussi deux autres choix : Couleurs indexées (le mode utilisé par les GIF et les PNG8) et Niveaux de gris. Pour en savoir plus sur les modes de couleurs, consultez la partie du cours de Berzy à ce sujet (lien temporaire, le temps de retoucher l'annexe).

Zoom

Vous serez souvent amené à zoomer votre image pour faire du travail de précision ou pour l'afficher à sa vraie grandeur (dans le cas d'une grande image). Vous pouvez le régler depuis le menu dans le bas de la fenêtre centrale lorsqu'une image est ouverte.

Vous pouvez aussi choisir d'autres pourcentages de zoom en faisant Affichage > Zoom où vous trouverez plein d'options…ou bien, pour aller plus vite, vous n'avez qu'à faire Ctrl+molette en ayant le curseur sur le viewport (zone de la fenêtre affichant l'image) de votre fenêtre pour zoomer votre image !

Vous aurez forcément besoin de vous déplacer dans la fenêtre d'image lorsque vous zoomez. Pour cela, tout le monde sait qu'on peut utiliser les ascenseurs horizontaux et verticaux pour se déplacer. Mais saviez-vous qu'il existe une façon encore plus simple ? En ayant votre curseur dans le viewport de votre fenêtre, vous n'avez qu'à utiliser votre molette pour vous déplacer verticalement. Et si votre curseur est placé sur l'ascenseur horizontal, le déplacement avec la molette sera horizontal !

Si vous ouvrez une très grande image et que vous la réduisez ou recadrez, vous vous retrouverez assurément avec une graaaaaande fenêtre avec une toute petite image au centre. Au lieu d'essayer de redimensionner votre fenêtre à coups de cliquer-glisser, il existe une fonction qui vous permet d'ajuster la fenêtre à l'image et celle-ci se trouve dans Affichage > Ajuster la fenêtre à l'image ou en utilisant la combinaison Ctrl+E !Voilà, vous connaissez maintenant les fonctions de base essentielles à tout GIMPeur ! Maintenant, passons à notre première manipulation d'image !

IV-A-3-a. Recadrer la photo▲

Puisque notre photo n'est pas carrée, on va commencer par enlever les parties qui ne nous intéressent pas, de façon à obtenir un carré parfait. Pour cela, je vais vous montrer deux façons de faire.

IV-A-3-a-i. II-A-1. Avec l'outil de recadrage▲

Disponible dans la boîte à outils sous cette icône , cet outil permet de faire un recadrage rapide en encadrant la partie à garder. Ceci n'est pas très exigeant en ressources et donc, je l'utilise pour faire un premier recadrage grossier. C'est donc avec cet outil qu'on va commencer. Prenez l'outil de recadrage dans votre boîte à outils, puis sur votre image, cliquez en haut à gauche de la tête du chat, puis en maintenant le bouton gauche enfoncé, glissez jusqu'en bas à droite de la tête avant de relâcher.

Ce n'est pas tout à fait carré, mais vous pouvez ajuster l'encadrement en utilisant les poignées qui apparaissent lorsque vous approchez votre curseur du bord.

Cliquez puis glissez en ayant le bouton enfoncé, vous verrez que le cadre change de dimensions ! Ajustez donc les bords pour obtenir un carré presque parfait et bien positionné par rapport à la tête du minet.

Une fois que le résultat vous satisfait, cliquez à l'intérieur du rectangle. L'image sera alors coupée en suivant ce cadre, pour obtenir ce résultat :

Maintenant, il se peut que vous n'ayez pas le même nombre de pixels pour la hauteur et la largeur. Pour cela, je vais vous montrer une deuxième méthode.

IV-A-3-b. Taille du canevas▲

Cette méthode est assez gourmande en ressources, surtout si vous avez une très grande image et que vous en avez beaucoup à enlever. Ceci m'a d'ailleurs déjà valu des déconnexions soudaines de ma session Ubuntu quand je ne faisais pas gaffe. Je ne sais pas pourquoi, mais ça faisait ça. C'est pour cette raison que je l'utilise surtout en finition, et c'est donc avec cette fonction qu'on va finir le recadrage. Pour cela, allez dans Image > Taille du canevas. Vous devriez avoir une fenêtre qui ressemble à ceci :

À côté des deux premiers sélecteurs, vous pouvez voir une petite chaîne attachée (). Cette petite chaîne, quand elle est attachée, permet de faire du recadrage proportionnel. Essayez pour voir, en abaissant l'une des deux valeurs.

Maintenant, revenons à nos valeurs initiales en cliquant sur le bouton Réinitialiser en bas de la fenêtre. Vous revoilà avec les dimensions initiales.

Maintenant, si on veut baisser l'une des deux valeurs sans que l'autre ne suive, il faut détacher la petite chaîne, en cliquant dessus.

Abaissez la plus grande des deux valeurs, pour qu'elle rejoigne l'autre pour faire un carré parfait.

Mais si je veux rogner à gauche ou en haut, qu'est-ce que je fais ?

On en vient justement à ce sujet. Si vous regardez votre fenêtre, vous verrez deux autres sélecteurs plus bas :

Ces sélecteurs permettent de positionner le rectangle de ce que vous voulez garder. Essayez de jouer avec ces sélecteurs pour le positionner.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton Centrer si vous voulez que votre rectangle soit centré sur votre image. Ceci vous sera utile dans les situations où vous devez centrer votre rognage.

Revenons maintenant au recadrage de notre minou. Si les valeurs Largeur et Hauteur ne sont plus identiques après avoir fait « mumuse », réinitialisez les valeurs, et mettez-les à nouveau égales.

Ajustez simplement le décalage du rectangle à votre goût puis validez.

Mais les pointillés n'ont pas suivi !

En fait, c'est tout à fait normal. À la base, une image est toujours composée d'au moins un calque, et ce calque est indépendant du canevas ou « espace de travail visible ». Pendant que par défaut, l'outil de recadrage agit à la fois sur le calque et le canevas, la fonction Taille du canevas n'agit par défaut que sur le canevas ! Donc si vous tenez à ce que les pointillés suivent, vous devez utiliser le menu déroulant Redimensionner les calques juste au-dessus des boutons avant de valider le recadrage.

Annulez donc votre recadrage Ctrl+Z que vous venez de faire, puis refaites-le en sélectionnant tous les calques dans le menu déroulant avant de valider.

Wô wô wô, stop ! C'est quoi ça les calques ?

Si je vous dis d'imaginer plusieurs feuilles transparentes, avec chacun un élément imprimé dessus, et qu'une fois ces feuilles empilées les unes sur les autres, forment un « tout » qui est projeté sur le mur du local de classe, cela vous donne une idée ? Si oui, ceci devrait vous donner une idée des possibilités de cette fonctionnalité très puissante. Mais nous ne verrons ça que dans quelques chapitres puisqu'en ce moment, vous débutez à peine dans l'utilisation des fonctionnalités de GIMP et je préfère que vous ayez appris quelques notions de base avant d'attaquer ce morceau. Bon, revenons à notre Ti-Mine !

Là encore, il est beaucoup trop grand pour les dimensions maximales demandées sur le SDZ. Pour cela, lisez ce qui suit.

Notre minou excède encore les 450 x 450 pixels et on doit le réduire à 100 x 100 pixels pour qu'on puisse le mettre en avatar. Allez donc dans Image > Échelle et taille de l'image. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira :

Le principe est encore le même : si la chaîne est attachée, le redimensionnement sera proportionnel. Si la chaîne est détachée, vous pouvez étirer/rétrécir d'un seul côté au lieu des deux. Tout en gardant la chaîne attachée, réduisez l'une des deux valeurs à 100 (l'autre suivra) pour avoir la taille désirée :

Mais avant de valider, examinons un peu le menu déroulant « Interpolation » que vous voyez sous les sélecteurs :

C'est quoi ce mot barbare ?

En gros, lorsque vous agrandissez ou réduisez les dimensions d'une image, vous avez inévitablement une perte de qualité. Pour minimiser cette perte, les pixels de la nouvelle image doivent être recalculés et pour cela, GIMP dispose de plusieurs options, qui utilisent chacune un algorithme différent, et une dernière option qui n'utilise aucun algorithme.

Vous pouvez tester les quatre options disponibles sur l'image du minou, en annulant entre chaque action.

La différence est plus frappante sur la première des quatre images qui est plus pixelisée que les autres.

Si vous essayez de réduire la taille d'une image en GIF ou en PNG8 qui est en mode Couleurs indexées, seule l'option Aucune sera utilisable.

Pour revenir à la réduction des dimensions de notre minou, laissez l'option d'interpolation sur Cubique. Voilà notre chat, prêt à être mis en avatar !

Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle photo de votre choix !

Cette fonction est pratique pour éclaircir une photo trop sombre ou pour donner un joli effet artistique à une photo. Prenons cette photo comme exemple : Télécharger l'image (licence CC-BY)Prenez la taille petite, cela suffira. Ouvrez l'image et allez dans Couleurs > Luminosité-Contraste.

Jouons d'abord avec la luminosité, en annulant entre chaque modification.

Puis avec le contraste (avec la luminosité à 0).

En combinant ces deux paramètres, vous pouvez à la fois éclaircir une photo et forcer le contraste. Un exemple :

Mais attention ! Évitez tout de même d'enchaîner les actions Luminosité-Contraste, car il s'agit de manipulations dites destructrices dont une mauvaise utilisation finit par dégrader la qualité de l'image !Deux exemples :

On voit clairement la dégradation puisque l'image est de plus en plus délavée au fil des extrêmes. Avec d'autres réglages extrêmes, ça peut même aller jusqu'à la création d'artefacts, voire des grosses taches de couleurs pures saturées au maximum. Donc, pour un résultat optimal, vous devez limiter autant que possible le nombre de fois que vous passez un coup de Luminosité-Contraste, en réglant plus finement les deux paramètres, et surtout éviter les extrêmes !

IV-C-1-a. Teinte-Saturation▲

Très pratique pour changer la teinte d'un élément ou pour désaturer une couleur trop vive ou pour raviver une couleur trop fade. Faisons un premier exercice en changeant la teinte d'un élément. Pour cela, nous allons travailler sur l'image suivante qui est celle d'une ancienne boîte aux lettres : Télécharger l'image (Licence CC-BY)Prenez la taille moyenne, cela suffira. Ouvrez-la avec GIMP.

Notre boîte aux lettres antique est présentement rouge. Nous allons changer sa teinte pour la rendre bleue. Pour cela, allez dans Couleurs > Teinte-Saturation. Une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître :

Si vous ne cochez rien, toutes les teintes changeront lorsque vous voudrez déplacer le curseur du paramètre Teinte. Pour ne changer qu'une seule teinte, vous devrez cocher celle qui se rapproche le plus. Dans notre cas, on va cocher la teinte rouge puisque ce que nous voulons changer est rouge.

Déplacer le curseur de Teinte, pour constater que la boîte aux lettres passe par toutes les teintes. Arrêtez-le quand la boîte sera devenue bleue.

Vous pouvez aussi jouer avec la luminosité et la saturation si vous voulez la boîte aux lettres plus (ou moins) saturée ou plus claire. Voici quelques exemples de réglages.

En variant la luminosité (à gauche) et en variant la saturation (à droite)

Vous pouvez ainsi donner des effets sympas, comme une photo presque désaturée où l'on voit à peine de la couleur, comme dans cet exemple :

IV-C-1-b. Niveaux▲

Cette fonction est pratique pour éclaircir une photo trop sombre ayant un éclat de lumière trop fort. Pour vous en faire la démonstration, exerçons-nous maintenant avec une de mes propres photos : Télécharger l'image. Vous voyez qu'on a un grand éclat de lumière là où le soleil frappe le plancher, pendant que tout le reste est très sombre et on voit donc mal les alentours et les deux chats. Nous allons donc corriger ça en jouant avec les niveaux. Pour cela, ouvrez l'image avec GIMP.

Pour y accéder, allez dans Couleurs > Niveaux. Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra.

En haut, là où vous avez Niveaux d'entrée, vous avez une représentation graphique de la répartition des pixels de la photo sur une droite allant du noir au blanc. On remarque dans ce cas-ci qu'il y en a beaucoup dans les foncés.

Mais avant, un petit peu d'explications sur le principe des curseurs noirs, gris et blancs :

Les curseurs noir et blanc définissent l'espace des niveaux de gris. Si on déplace le curseur des noirs à droite, tout ce qui se trouvera à gauche deviendra du noir pur, ce qui assombrit la photo. Si on déplace le curseur des blancs vers la gauche, tout ce qui sera à droite de ce curseur sera considéré comme du blanc pur. Tandis que le curseur des gris définit où se trouve la limite entre les tons sombres et clairs. Plus le curseur gris sera à gauche, plus la photo sera claire. Plus ce curseur sera à droite, plus la photo sera sombre.

Ainsi, pour faire une petite démonstration de ce que je vous ai expliqué, voici différents exemples avec différents paramétrages, en commençant par montrer l'image non modifiée.

Donc, pour revenir à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire éclaircir notre photo, on doit donc mettre notre curseur des gris plus à gauche, là où commence la « montagne » :

Pour donner ceci comme résultat :

On voit vraiment mieux les chats sur le plancher, rrrwaou !

Ensuite, vous pouvez régler les niveaux de sorties pour peaufiner le travail. Dans ce cas-ci, le principe est plus simple : Plus le curseur blanc est à gauche, plus les tons clairs seront assombris. Plus le curseur noir sera à droite, plus les tons foncés seront clairs. Allons-y donc avec un peu de pratique.

Puisqu'on parle des noirs et des blancs, je vais vous parler d'une autre fonction, plus complexe, qui permet également de balancer les tons clairs et sombres.

IV-C-1-c. Courbes▲

Cette fois-ci, au lieu de jouer avec les curseurs sur une droite, on a affaire à un graphique avec une courbe qu'on peut manipuler pour régler plus finement les tons. Pour la démonstration, reprenez la même photo avec les deux chats, non modifiée.

Cette fois-ci, allez dans Couleurs > Courbes. Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra.

Comme dans les niveaux, vous voyez la répartition des pixels entre le noir et le blanc, sauf que cette fois-ci, on ne règle non pas sur une droite, mais sur un plan en deux dimensions. Initialement, vous avez une courbe droite qui monte de façon régulière. Vous pouvez la courber en déplaçant les deux extrémités et en ajoutant de nouvelles ancres que vous déplacez ensuite. Commençons par un premier courbage, en cliquant au milieu de la droite et en glissant l'ancre ainsi formée vers la gauche, dans le but d'éclaircir nos tons sombres.

C'est déjà mieux, mais nos tons clairs sont encore un petit peu trop clair. Abaissez un peu l'ancre qui se trouve complètement dans le coin en haut à droite, vers la première ligne de la grille.

Déjà, notre éclat de lumière frappe un peu moins. Vous pouvez ajouter autant d'ancres que vous voulez, et même baisser certaines ancres plus bas que leurs voisines de gauche, comme ici :

Ceci est vachement utile pour certains cas bien particuliers, comme la création d'une carte pour vos jeux de rôles que vous commencez à partir d'un brouillage uni, pour délimiter vos continents :

Cela vous donne donc une idée des possibilités de cet outil de retouche. Pour en revenir à notre photo, vous n'avez qu'à valider si le résultat vous satisfait, ou réinitialiser si vous voulez recommencer. Voici donc mon réglage final :

Pour en venir à notre photo finale :

Ces outils sont au nombre de 5 au total et nous les verrons tous. Les voici, entourés.

Pour l'exercice, on va s'amuser à manipuler un calque de texte, ce qui rejoindra certainement beaucoup d'entre vous. Pour cela, téléchargez le fichier XCF et ouvrez-le sous GIMP.

Normalement, vous n'avez pas besoin de sélectionner le calque du texte. Sinon, faites Ctrl+L et sélectionnez le calque le plus haut.

Notez qu'entre chaque exercice, vous devez repartir du texte non modifié, donc lorsque vous voyez un nouvel outil, annulez l'action précédente.

IV-D-1-a. Rotation▲

Cet outil permet de faire pivoter une image ou un calque dans toutes les directions que l'on veut. Pour l'utiliser, cliquez sur le calque à pivoter (le texte dans notre cas). Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

Vous pouvez soit régler les paramètres via cette fenêtre pour un travail précis, ou utiliser le cliquer-glisser pour faire tourner le texte. Et si vous voulez des angles droits ou des angles de 15°, tenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites votre cliquer-glisser.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Rotation ou appuyez simplement sur Enter.

IV-D-1-b. Mise à l'échelle▲

Cet outil permet de redimensionner un calque dans une image. Cela ressemble beaucoup à Échelle et taille de l'image, mais en bien plus rapide. Pour l'utiliser, cliquez sur le texte non modifié. Une fenêtre apparaîtra :

Tout comme avec Rotation, vous pouvez soit régler les nouvelles dimensions depuis la fenêtre, soit en utilisant les poignées à coups de cliquer-glisser. Pour un redimensionnement proportionnel, enfoncez la touche Ctrl pendant que vous faites votre cliquer-glisser sur l'un des coins. Vous pouvez ainsi l'étirer en hauteur par exemple.

Une fois que le résultat vous satisfait, cliquez sur Échelle ou faites Enter.

IV-D-1-c. Cisaillement▲

Cet outil sert à incliner horizontalement ou verticalement une image ou un calque. Pour l'utiliser, cliquez sur le texte non modifié. Une fenêtre apparaîtra.

Tout comme avec les deux outils précédents, vous pouvez soit régler depuis la fenêtre, soit régler à coups de cliquer-glisser. Cette fois-ci, vous ne pouvez QUE soit incliner horizontalement OU soit incliner verticalement. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps.

Une fois que le résultat est satisfait, cliquez sur Cisailler ou faites Enter.

Ça donne des idées pour des affiches, non ?

IV-D-1-d. Perspective▲

Cet outil sert à changer la perspective d'un calque en déplaçant les poignées de ses quatre coins. Pour l'utiliser, cliquez sur le texte non modifié. Des poignées apparaîtront aux quatre coins de votre calque.

Vous pouvez déplacer ces poignées indépendamment les unes des autres. Mais pour l'exercice, amusez-vous à reproduire le style de texte que l'on retrouve dans l'ouverture des films de Star Wars. Pour cela, vous n'avez qu'à monter les deux coins du haut et à les rapprocher comme ceci :

Une fois que le résultat vous satisfait, vous cliquez sur Transformer ou vous faites Enter.

Et voilà, jeune padawan, un texte à la Star Wars !

IV-D-1-e. Retourner▲

C'est l'outil le plus simple à utiliser puisqu'il ne fait que retourner une image, horizontalement ou verticalement. Pour l'utiliser, cliquez simplement sur votre texte non modifié.

Le voilà à l'envers !

Par contre, si vous voulez plutôt un retournement vertical, enfoncez la touche Ctrl puis cliquez sur votre texte.

Et voilà votre texte retourné verticalement après l'avoir été horizontalement !

Le survol est maintenant fait, mais ces outils, surtout les quatre premiers, ont des options qui leur sont communes.

Survolons maintenant les options qui sont communes aux outils.

IV-D-2-a. Transformer / Affecter▲

Lorsque vous serez rendus suffisamment loin pour manipuler les calques, les sélections et les chemins, vos élans créatifs vous amèneront parfois à avoir besoin de transformer une sélection ou un chemin au lieu d'un calque. Ce tutoriel sur la création d'un icône « Connecté » pour phpBB3, ou encore celui sur la création d'un bouton Prosilver sont des exemples de l'utilisation de cette option, puisque dans le premier cas, j'ai fait mon texte à partir d'un chemin que j'ai pivoté, et dans le deuxième cas, j'ai retourné la sélection du contour du bouton du haut pour faire celui du bouton du bas. Notez que les deux tutoriels en question sont d'un niveau plus avancé, donc je ne les ai cités qu'à titre informatif et je vous recommande d'attendre d'être rendus plus loin dans le cours avant de tenter de suivre ces deux tutoriels si vous voulez les faire.

IV-D-2-b. Type d'interpolation▲

Je vous en avais parlé lors de la sous-partie où l'on redimensionnait une photo de chat pour en faire un avatar. Puisque les quatre premiers outils de transformation affectent la qualité de l'image, cette option permet de régler la façon dont GIMP va recalculer chaque pixel de l'image transformée pour réduire la pixelisation.

IV-D-2-c. Rognage▲

Puisque les quatre premiers outils de transformation changent la position des coins du calque, vous avez le choix du réglage pour que soit l'image soit agrandie en fonction du changement, ou que soit tout ce qui dépasse soit rognée.

IV-D-2-d. Aperçu▲

Par défaut, vous n'avez que l'aperçu en image de ce que ça donne, mais vous pouvez aussi décider d'afficher ou non l'image, la grille ou les deux ou seulement le contour, ainsi que de l'opacité de l'image et du nombre de lignes de votre grille. C'est à vous de décider du type d'aperçu dont vous vous sentez le plus à l'aise. Il ne vous reste plus qu'à expérimenter tout ça !

Comme vous l'avez certainement remarqué, le choix des couleurs se passe par la boîte à outils :

Je vous décris les parties.

V-A-1-a. Le grand carré noir▲

V-A-1-b. Le grand carré blanc▲

Le grand carré blanc partiellement caché est la couleur d'arrière-plan. C'est cette couleur qui sera utilisée lorsque vous effacez des portions de l'image lorsque le calque n'a pas de canal alpha (dont je vous parlerai un peu plus tard) permettant la transparence et lorsque vous créez un nouveau document sans changer les paramètres avancés. Il est blanc par défaut.

V-A-1-b-i. I-A-3. Les petites flèches▲

Les petites flèches dans le coin en haut à droite vous permettent d'intervertir votre couleur de premier plan et celle d'arrière-plan. Cliquons dessus pour voir.

Vous avez maintenant le noir en arrière-plan et le blanc en premier plan !

V-A-1-c. Les deux minicarrés▲

La petite icône représentant nos deux grands carrés vous permet de réinitialiser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan aux couleurs par défaut, soit le noir en premier plan et le blanc en arrière-plan. Utile lorsque vous avez rapidement besoin d'utiliser du noir ou du blanc. Cliquons dessus pour le constater.

Mes couleurs sont maintenant comme elles étaient dans la première image !

Mais maintenant, si je veux d'autres couleurs que le blanc et le noir ?

C'est assez simple : vous cliquez sur le carré noir (couleur de premier plan) ou sur le carré blanc (couleur d'arrière-plan) et vous verrez cette fenêtre s'ouvrir :

Vous avez plusieurs façons de sélectionner une couleur.

• (entouré de rouge) En déplaçant le curseur dans le sélecteur qui rappelle beaucoup ceux en Javascript que l'on retrouve sur certains sites et dont, si je me rappelle bien, il y a un tuto quelque part dans la catégorie Javascript ici. ah oui, tiens il est encore là : une palette de couleur.
• (entouré de bleu) En modifiant les valeurs RVB (rouge-vert-bleu) ou TSV (teinte-saturation-valeur).
• (entouré de gris) En utilisant la pipette pour sélectionner n'importe où sur votre écran, que ce soit une couleur de votre wallpaper ou celle de votre barre de tâches !
• (entouré de vert clair) En entrant directement le code hexadécimal de la couleur, sans le dièse.
• (entouré de noir) En sélectionnant une couleur que vous avez précédemment sélectionnée. Ceci est très pratique lorsque vous devez créer un Webdesign ou un skin et que vous devez réutiliser une même couleur, puisque GIMP mémorise les 12 dernières couleurs que vous avez choisies, et lorsque vous sélectionnez l'une d'elles, celle-ci se remet tout simplement en premier.

Choisissons maintenant notre couleur. Par exemple, je vais prendre un bleu clair.

Vous voyez que les différents curseurs ont changé d'endroit et que le code hexadécimal est différent, et vous pouvez remarquer aussi qu'en bas à gauche, la première des deux barres de couleur a changé pour afficher la nouvelle couleur. Validez votre choix.

Et voilà notre couleur prête à utiliser !

Vous pouvez aussi choisir un motif pour peindre ou remplir. Dans ce cas, si vous avez affiché le raccourci des brosses, dégradés et motifs dans vos préférences, comme je vous l'avais montré dans le deuxième chapitre, vous n'avez qu'à cliquer là où je vous l'indique en rouge dans la capture :

Dans le cas où vous ne l'avez pas activé et que vous n'avez pas ajouté la fenêtre des motifs parmi les onglets, ouvrez-la avec le raccourci Maj+Ctrl+P.Vous verrez cette fenêtre s'ouvrir :

GIMP est fourni avec une sélection de motifs prêts à utiliser, mais vous pouvez en ajouter de nouveaux en suivant les indications que j'ai données dans le chapitre I.

Choisissez un motif de votre choix. Pour ma part, j'ai pris Burlwood :

Ceux qui débarquent directement de MS Paint ou Photofiltre sont déjà familiers avec cet outil. Il est accessible depuis la boîte à outils (icône).Maintenant, allons voir dans les options de cet outil, plus bas dans votre fenêtre :

En rouge, vous avez le choix entre remplir avec la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan ou le motif. C'est cette option qui va le plus nous intéresser. En bleu, vous pouvez aussi remplir avec une opacité plus faible ou un mode différent, mais j'en parlerai plus en détail lorsque j'aborderai les calques.Il y a d'autres options pour l'outil que vous voyez plus bas, mais personnellement, je ne me souviens pas d'y avoir touché à celles-là.Après, il ne vous suffit qu'à cliquer sur l'image - ou sur une zone sélectionnée de l'image - pour la remplir.

Depuis le menu Édition, vous trouverez les fonctions Remplir avec la couleur de PP, Remplir avec la couleur d'AP et Remplir avec un motif. Je suis davantage habituée à utiliser ces fonctions plutôt que le pot de peinture, puisque je n'ai pas à changer d'outil pour remplir.Et pour ceux qui préfèrent utiliser les raccourcis clavier, ces trois fonctions ont chacune leur raccourci :

• Ctrl+, : Remplir avec la couleur de premier plan ;
• Ctrl+. : Remplir avec la couleur d'arrière-plan ;
• Ctrl+; : Remplir avec un motif ;

C'est la méthode la plus rapide pour faire du remplissage puisque vous n'avez même pas à passer par la boîte à outils, ni par le menu Édition !Quelle que soit la méthode utilisée (pot de peinture, menu Édition ou raccourcis clavier), on remplit donc notre image avec notre couleur ou notre motif :

À gauche, avec la couleur de premier plan. À droite, avec le motif.

Avant de faire un survol des outils, il faut que vous sachiez sélectionner une brosse pour les exercices qui suivront. Pour cela, si vous avez activé l'affichage du raccourci des brosses, dégradés et motifs, cliquez sur celui des brosses :

Ou sinon, faites Maj+Ctrl+B pour afficher la fenêtre des brosses (et profitez-en pour l'ajouter aux onglets).

Vous avez un choix prédéfini de brosses incluses par défaut dans GIMP, mais vous pouvez ajouter des brosses GIMP ou Photoshop téléchargées sur le Web ou créées par vos soins. Prenez par exemple Circle Fuzzy (19), elle sera parfaite pour les exercices suivants.

GIMP compte 13 outils de peinture, mais je n'en survolerai que huit puisque les autres outils seront abordés plus tard en temps et lieu. Voici donc les outils qui seront survolés :

Pour la démonstration, créons une nouvelle image de 600 x 300 pixels sur fond blanc et gardons les couleurs par défaut (vous vous souvenez des minirectangles dont j'ai parlé plus haut ?).

Allons-y !

V-C-2-a. Outil crayon▲

Cet outil est très similaire au crayon et au pinceau de Paint, du fait que ça dessine des traits aux bords durs, mais la différence est dans les possibilités d'options de cet outil. Si une brosse avec des parties semi-transparentes est utilisée, les pixels, même ceux qui sont presque totalement transparents, seront opaques. Sur votre image, avec la brosse Circle Fuzzy (19), dessinez un point, puis quelques lignes.

On voit bien les escaliers sur les traits.

Cet outil est fort pratique lorsqu'on veut couvrir des surfaces avec une couleur unie et opaque, comme en colorisation pour faire le plus gros du travail, et en pixel-art, où des points opaques sont de mise.

V-C-2-b. Outil pinceau▲

Contrairement au crayon, cet outil permet de tracer des lignes aux bords doux, telle qu'est la brosse. Si c'est semi-transparent, ça sera semi-transparent. Avec la même brosse floue, faites un point et des lignes.

Là, c'est tout doux !

C'est l'outil par excellence pour la peinture numérique puisqu'elle permet d'avoir un résultat plus soigné en évitant les contours en escaliers.

V-C-2-c. Outil aérographe▲

Vous avez peut-être remarqué qu'avec l'outil pinceau, si vous cliquez et gardez la souris au même endroit, ça ne repeint pas tant que vous ne bougez pas la souris. Dans le cas de l'aérographe, ça continue à peindre à la même vitesse, que vous bougiez ou non votre souris, comme si vous peigniez des graffitis avec une canette de peinture. De cette façon, plus vous bougez vite, plus le tracé sera pâle. Essayez, en faisant varier la vitesse de votre souris.

Si vous trouvez que ça peint trop pâle, vous pouvez régler le taux et la pression à des valeurs plus élevées dans les options de l'outil.

Et voilà ce que ça donne avec des valeurs beaucoup plus élevées, notre nouveau trait est beaucoup plus foncé.

C'est un autre outil par excellence en peinture numérique, en particulier si vous faites des tags (graffitis) numériques.

V-C-2-d. Outil gomme▲

C'est assez évident à deviner : cet outil sert à effacer des portions d'une image ou une bavure que vous venez de faire ! En partant de votre image où vous avez barbouillé avec l'aérographe, passez en travers d'une de vos barbouilles, juste pour le fun !

Par défaut, ça efface complètement là où votre brosse est opaque, mais vous pouvez aussi seulement atténuer des portions avec les options que nous verrons plus loin dans cette sous-partie.

V-C-2-e. Outil de calligraphie▲

Cet outil ne peint qu'en noir et simule l'écriture avec une plume de calligraphie en reposant sur le même principe que l'aérographe. Plus vous bougez votre souris rapidement, plus le trait sera fin. Essayez sur une nouvelle image de 600 x 300 en signant votre nom.

Ça paraît-tu que je n'ai pas de tablette graphique ?

Si vous voulez un trait plus fin, vous pouvez diminuer la taille et augmenter la vitesse du menu sensibilité dans les options de l'outil.

On signe à nouveau notre nom, avec la vitesse maximale et la taille minimale :

Un jour j'vais l'acheter la tablette, un jour.

Il est beaucoup moins probable que vous ayez à l'utiliser, à moins de vouloir faire de la calligraphie numérique ou que vous vouliez seulement signer vos peintures numériques.

V-C-2-f. Outil de flou et de netteté▲

Cet outil permet de flouter ou renforcer la netteté d'une portion d'une image. Pratique pour la retouche d'une photo. Essayez en floutant une première partie de la signature, puis en augmentant la netteté d'une autre partie (en maintenant la touche Ctrl enfoncée au moment de peindre), en répétant plusieurs fois les manip's.

V-C-2-g. Outil de luminosité▲

Cet outil permet d'éclaircir ou assombrir des portions d'image. Pratique pour la retouche d'une photo. Voici un exemple avec des traits gris moyen dont j'ai éclairci une partie, et assombri une autre (Ctrl).

j'ai repassé plusieurs fois, d'où la progression de l'éclaircissement et de l'assombrissement.

V-C-2-h. Outil de barbouillage▲

Prisé par les fanatiques de techniques de signature, cet outil étale les portions peintes d'une image. Voici un exemple, où j'ai passé l'outil sur une portion d'un trait noir :

On peut obtenir des effets différents avec d'autres brosses, comme la brosse Vine par exemple :

Le tour est fait, on passe aux principales options !

Je vais parler surtout des options que l'on retrouve sur plusieurs outils, pour déjà vous donner une idée de ce que vous pouvez faire.

V-C-3-a. Mode▲

Cette option permet d'appliquer des effets en peignant. On verra cela plus en détail dans le chapitre sur les calques, mais pour vous donner un aperçu, je pars avec cette image sur laquelle j'ai appliqué une brosse Galaxy.

Maintenant, je choisis une couleur rouge. Je peins ensuite deux traits sur chacun, avec un mode différent.

De gauche à droite : Superposer, Éclaircir, Éclaircir seulement

V-C-3-b. Opacité▲

Vous ne voudrez pas toujours peindre une couleur opaque sur une image. Pour cela, vous pouvez régler l'option Opacité.Par exemple, avec la même image sans modification, je peins des traits rouges en mode normal, avec différents degrés d'opacité.

De gauche à droite : 100%, 60% et 30%

V-C-3-c. Brosse▲

Je vous avais montré à la changer depuis la fenêtre des brosses, mais pour chaque outil de peinture utilisant les brosses, vous avez une option pour choisir une brosse, sauf que ça se présente différemment lorsqu'on clique sur l'icône de la brosse.

V-C-3-d. Échelle▲

Vous pensiez que la taille de la brosse était immuable ? Détrompez-vous, ce n'est plus le cas depuis la 2.6 ! Ainsi, vous pouvez agrandir ou rétrécir n'importe quelle brosse, ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'avoir plusieurs versions d'une même brosse dans plusieurs tailles comme c'était le cas dans les anciennes versions ! Un exemple avec la brosse Galaxy :

V-C-3-e. Dynamique de la brosse▲

Ces options vous permettent d'ajouter des effets à vos traits de peinture, comme la variation de la dureté, de la taille, de l'opacité et de la couleur suivant la pression (si vous utilisez une tablette graphique), la vitesse à laquelle vous bougez votre curseur, ou tout simplement de façon aléatoire. Voici quelques exemples d'effets.

1) Variations par vitesse, 2) Variations aléatoires, 3) Variations par vitesse et aléatoires, 4) Toutes les cases cochées

V-C-3-f. Estomper▲

Cette option fait s'estomper le trait jusqu'à ce que ça devienne totalement transparent. Vous pouvez régler la longueur de l'estompage. Voici quelques exemples avec quelques réglages.

V-C-3-g. Appliquer fluctuation▲

Plutôt que de faire de simples traits, pourquoi ne pas faire des traits avec des points éparpillés le long du tracé ? Vous n'avez qu'à l'activer, puis à régler le degré de fluctuation pour avoir un éparpillement plus ou moins prononcé.Voici un aperçu avec différents réglages :

Ça devient encore plus intéressant avec des brosses personnalisées, comme la brosse Vine par exemple, pour faire un feuillage.

V-C-3-h. Contour dur▲

Dispo sur les outils autres que le crayon (qui peint toujours en contour dur) et le pinceau (qui est fait pour peindre avec des bords doux), ceci permet d'effacer, flouter, assombrir ou éclairer avec des contours durs plutôt que des contours doux.

V-C-3-i. Couleur à partir d'un dégradé▲

Cette option vous permet de faire des lignes en dégradés. Une fois l'option activée, vous pouvez choisir le dégradé, sa longueur ainsi que le type de répétition.Voici un exemple avec différents réglages de la longueur.

C'est de plus en plus court !

Il y a d'autres options qui sont plus spécifiques à un outil en particulier, mais je vais vous laisser les découvrir et les tester par vous-mêmes.

Saviez-vous que vous pouvez tracer des lignes droites avec les outils de peinture, sans vous casser la tête ? C'est assez simple et ça marche pour tous les outils que j'ai montrés plus haut !Premièrement, vous faites un premier point à l'endroit voulu sur votre image. Déplacez ensuite votre souris, vers l'endroit où vous voulez terminer votre ligne, puis en ayant la touche Maj enfoncée, faites votre deuxième point !Et ô magie, vous avez votre ligne !

Notre survol est terminé, je vous laisse vous amuser un peu avant de passer aux dégradés.

Vous voudrez sûrement faire des dégradés parfaitement droits. Dans ce cas, lorsque vous avez le bouton gauche enfoncé pour faire votre dégradé, enfoncez la touche Ctrl. Ceci fera en sorte que vous n'aurez que des angles en multiples de 15° ! Essayez pour voir !

J'ai annulé le premier dégradé pour mieux vous le montrer

Et voilà !

C'est maintenant parfaitement droit !

Tout comme pour les brosses et les motifs, GIMP inclut une sélection prédéfinie de dégradés, et vous pouvez ajouter ou créer vos propres dégradés.Si vous avez activé le raccourci Brosses-Motifs-Dégradés dans vos préférences, cliquez sur le raccourci des dégradés.

Ou sinon, si vous n'avez pas ajouté la fenêtre des dégradés dans vos onglets, ouvrez la fenêtre avec Ctrl+G.

Vous pouvez voir qu'il y en a un sacré paquet !

Pour la démonstration, cliquez sur PP vers transparent. Ce dégradé vous sera extrêmement utile dans vos réalisations de designs.

Prenez une couleur rouge comme premier plan, puis refaites un dégradé par-dessus le dégradé noir et blanc, cette fois en partant du haut vers le bas.

Seul le rouge a couvert le dégradé du dessous !

Ainsi, rien de plus simple pour faire des fonds d'en-têtes de blocs ou de tableaux ! Une couleur de fond, puis un dégradé PP vers transparent par-dessus pour éclaircir ou assombrir, et voilà votre fond prêt à être enregistré !

Vous pouvez faire d'autres formes de dégradés à part le simple dégradé droit. Dans les options de l'outil, vous avez l'option Forme avec un menu déroulant.

Voici les explications pour les principaux.

V-D-3-a. Linéaire et bilinéaire▲

Le dégradé linéaire est celui qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Ça ne fait qu'un dégradé simple. Quant au dégradé bilinéaire, c'est tout simplement un dégradé linéaire en miroir. Pour mieux comprendre, repartez de votre page blanche, puis commencez votre dégradé du milieu vers la droite. Vous verrez que le dégradé se réfléchira vers la gauche !

V-D-3-b. Radial et carré▲

Le dégradé radial permet de faire des dégradés ronds, tandis que le dégradé carré permet de faire des dégradés carrés ! Mais ils partent tous deux du même principe : le dégradé part d'un point central, puis la couleur de départ s'estompe tout autour. La longueur de votre trait détermine donc l'étendue. La direction n'a donc pas d'importance. Voici un exemple :

V-D-3-c. Conique symétrique et asymétrique▲

Ces deux dégradés permettent de faire un effet d'éclairage/ombrage comme s'il s'agissait d'un cône. Cette fois-ci, la longueur du trait n'a pas d'importance. Seule la direction du trait importe puisque ça détermine où se trouvent la lumière et l'ombrage. Voici quelques exemples :

V-D-3-d. Suivant la forme (triangulaire, sphérique, excroissance)▲

Cette fois-ci, ni la longueur ni la direction du dégradé n'ont d'importance. Seule la forme du document ou de la sélection fait varier le dégradé.Voici quelques exemples :

V-D-3-e. Spirale horaire et antihoraire▲

Ces formes de dégradés permettent de faire des dégradés en tourbillons. La direction du trait détermine le sens du départ, et la longueur du trait détermine l'épaisseur de la spirale. Voici des exemples :

Voici les autres options, plus brèves à expliquer, que vous pouvez utiliser pour étendre les possibilités de ce que vous pouvez faire avec les dégradés. Je ne parlerai que de celles que je connais.

V-D-4-a. Mode▲

On l'avait vu précédemment avec les outils de peinture et on le verra plus en détail dans le chapitre des calques. Cette option permet d'appliquer des effets avec un dégradé.Reprenons l'exercice du début de cette sous-partie, en refaisant votre dégradé noir vers blanc de gauche à droite, puis en faisant votre dégradé rouge vers transparent de haut en bas, mais cette fois, en choisissant un mode, comme Éclaircir par exemple. L'effet sera alors très différent !

V-D-4-b. Opacité▲

Vous devez vous en douter, cette option vous permet de faire des dégradés semi-transparents, à différents degrés. Refaites le même exercice, avec un mode normal et une opacité plus basse.

V-D-4-c. Dégradé▲

J'avais déjà parlé de la sélection du dégradé, mais cette option permet non seulement de sélectionner un dégradé prédéfini, mais aussi de l'inverser !Un exemple d'inversion, avec un dégradé radial.

V-D-4-d. Décalage▲

Cette option permet de décaler le dégradé vers le point d'arrivée. Pour l'exemple, essayez de faire des dégradés radiaux en PP vers transparents, avec différents paramètres.

V-D-4-e. Répétition▲

Vous pouvez faire répéter votre dégradé avec cette option.Voici un exemple de ce que ça donne :

Je ne sais pas si c'est encore aussi répandu dans les écoles, mais quand j'ai quitté les bancs d'école en 2004, les professeurs utilisaient régulièrement une sorte de vieux gros projecteur sur roues avec une grosse lampe halogène sous le plateau où l'on y déposait des feuilles transparentes pour afficher sur un mur des diagrammes ou des textes imprimés sur ces feuilles. C'est certain que les Zéros de mon âge s'en souviennent, mais cela reste à confirmer pour les plus jeunes. Dans un de mes cours, il était même arrivé que la professeure utilisait une première feuille pour afficher un diagramme vide, et une deuxième feuille pour le corrigé. Elle n'avait qu'à placer la deuxième feuille sur la première pour remplir les cases du diagramme ! Ainsi, elle pouvait utiliser la même feuille autant de fois qu'elle le voulait puisqu'elle n'a pas écrit les réponses sur la même feuille ! En gros, les calques reposent sur le même principe ! Vous n'avez qu'à imaginer une pile de feuilles transparentes, où chaque feuille contient une partie de votre image. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous ai fait un schéma avec Dia où je prends l'exemple d'un bouton.

Comme vous voyez, notre bouton est composé de trois calques. L'un contient le contour, un autre contient le fond, et le dernier contient le texte. Et une fois qu'on réunit ces trois calques, on a notre bouton !

Maintenant, vous devez vous demander pourquoi les utiliser, n'est-ce pas ?

Oui, explique-moi pourquoi les utiliser !

Pour reprendre notre bouton de tantôt, imaginez maintenant que vous voulez changer la couleur du contour du bouton. Sur une image déjà aplatie, vous auriez risqué d'abîmer l'image, tandis que si vous travaillez sur un fichier XCF ou PSD où les calques sont encore séparés, vous pouvez modifier le contour, sans que ça n'affecte le reste de l'image !Aussi, les calques permettent d'appliquer des effets particuliers (modes) qui affecteront les calques du dessous, comme l'assombrissement, le changement de teinte, la superposition, etc. Cela donne des possibilités intéressantes dans la réalisation du fond d'un bouton, l'ajout d'un effet sur un texte ou sur un fond de menu ou pour adoucir une ombre.Sachez aussi que la création des animations GIF avec le module par défaut de GIMP repose sur le principe qu'une animation est composée d'une série d'images se succédant ou se combinant et donc, cela requiert d'utiliser les calques pour faire les différentes images de l'animation.Et finalement, il y a un principe à respecter en design, c'est de penser réutilisable. C'est-à-dire que l'on fait en sorte que les composantes colorées d'un bouton par exemple (le contour, le fond) ne seront en fait qu'une couleur unie, que l'on pourra changer à loisir, puisque les effets seront faits par les calques du dessus. J'utilise beaucoup ce principe pour mes boutons et mes icônes de statut des sujets pour mes thèmes de forums, puisque dans ces cas de figure, je vais faire plusieurs icônes/boutons dont les dimensions et effets seront communs et donc, autant réunir toutes les composantes en un seul fichier source .XCF ! Dans ce cas, je n'ai qu'à masquer certains calques et en afficher d'autres pour obtenir mes différents boutons !Donc si vous comptez faire un jour des Webdesigns, commencez tout de suite à utiliser les calques, cela vous évitera bien des maux de tête lorsque vous voudrez modifier, refaire ou masquer un élément dans votre design.Maintenant, vous comprenez mieux l'utilité des calques ? Allons-y maintenant à leur découverte.

C'est le mode par défaut pour tout calque nouvellement créé. L'image du dessus cache tout simplement l'image du dessous. Mais si vous baissez l'opacité, l'image du dessous devient visible et vous avez alors un mélange des deux images. Baissez l'opacité pour le constater.

Dans les deux cas, l'opacité de l'image du dessus (le masque) est à 50 %.

L'image du dessus se dissout dans l'image du bas. À 100 % d'opacité, la dissolution est presque nulle, mais si vous abaissez l'opacité, cette image se dissoudra de plus en plus.

Dans les deux cas, l'opacité de l'image du dessus est à 50 %.

Notez que pour les modes qui suivent, l'opacité sera toujours à 100 % !

Sous ce mode, les valeurs foncées s'accumuleront et le calque du dessus foncera donc le calque du dessous. Par exemple, si vous avez un croquis en noir et blanc et que vous voulez colorier, ce mode est très pratique, puisque vos lignes noires ne seront pas du tout cachées par la couleur : elles s'accumuleront ! C'est donc tout indiqué pour la colorisation !

Là c'est tout le contraire : l'image est pâlie par les zones sombres du masque. Le résultat donne une image plus claire, et dans certains cas, on peut constater même un effet de négatif.

L'image du dessous soumis à ce mode paraîtra délavée. Plus la couleur est foncée, plus le calque paraîtra transparent. Les zones noires sont donc complètement transparentes, tandis que les zones blanches seront complètement blanches. Pratique pour les effets de lumière.

VI-C-5-a. Superposer▲

Sous ce mode, l'image du dessous sera légèrement pâlie par les zones claires, et légèrement foncée par les zones sombres.

L'image du dessous se retrouve éclaircie par l'image du dessus et certaines couleurs pourraient se retrouver inversées. Le noir n'a donc aucun effet. Cette technique est plus indiquée pour les images en niveaux de gris travaillées avec la peinture.

L'image du dessous se retrouve assombrie par l'image du dessus. Le blanc n'a donc aucun effet. Cette technique est plus indiquée pour les images en niveaux de gris travaillées à la peinture.

Ce mode est une combinaison des modes Multiplier et Écran. Sur l'image du dessous, les parties affectées par les zones noires seront toujours noires, tandis que les zones affectées par les zones blanches seront toujours blanches.

Ce mode ressemble énormément au mode Superposer et a tendance à adoucir les bords un peu trop tranchants.

Cet effet fait un peu penser à Diviser, mais à la différence que le blanc assombrit au lieu de ne rien faire. Le résultat peut donc causer une inversion de couleurs.

Ceci est tout le contraire du mode Extraction de grain.

Calcule la différence entre les valeurs RVB du calque du dessus et du calque du dessous. Si la valeur de l'image du dessus est supérieure à celle de l'image du dessous, l'image apparaîtra normale, mais foncée. Si la valeur de l'image du dessus est inférieure à celle de l'image du dessous, l'image apparaîtra en négatif. Ainsi, sur un calque noir, l'image apparaîtra normale, tandis que sur un calque blanc, l'image apparaîtra entièrement en négatif.

Les valeurs RVB des deux calques s'additionnent (maximum: 255) pour retourner une image éclaircie.

Les valeurs RVB de l'image du dessous (minimum : 0) sont soustraites par celles de l'image du dessus, pour retourner une image foncée.

Pour chaque pixel, la valeur la plus basse entre les deux images sera conservée, ce qui fait que les zones blanches n'auront aucun effet tandis que les zones noires donneront des pixels noirs. Pratique par exemple pour les affiches « Wanted » style western où le portrait était dessiné en noir sur une feuille beige.

Pour chaque pixel, la valeur la plus haute entre les deux images est conservée, ce qui fait que les zones noires n'auront aucun effet, tandis que les zones blanches donneront des pixels blancs.

Modifie la teinte du calque du dessous, mais pas la saturation ni la luminosité. Aucun effet si le calque du dessous est en niveaux de gris.

Modifie la saturation du calque du dessous, mais pas la teinte ni la luminosité. Si le calque du haut est en niveau de gris, le résultat sera donc en niveaux de gris.

Modifie la teinte et la saturation du calque du dessous, mais pas la luminosité. Utile pour recolorer une image. Là aussi, quand le calque du dessus est en niveaux de gris, le résultat sera désaturé.

Modifie la valeur du calque du dessous, mais pas la teinte ni la saturation. Utile pour révéler les détails d'une image sans changer sa couleur.

Notez que tous ces modes peuvent aussi être retrouvés dans les options des outils de peinture, à la différence que dans ce cas-là, deux modes s'ajoutent.

Et comment savoir quel mode de calque choisir ?

Il n'y a qu'une chose que je peux vous conseiller : n'hésitez pas à les tester en faisant joujou avec ! C'est comme ça que j'ai appris à les utiliser.Si vous êtes un maniaque des mathématiques et que vous êtes curieux

Pour nous exercer, on va partir d'une image de 250 x 250 pixels avec un remplissage blanc.

Puisqu'on n'a pas encore exploré les outils de sélection, je vais plutôt utiliser des images provenant du site Openclipart.org et colorer l'ensemble en bleu, pour vous montrer les fonctions de manipulation des calques.Téléchargez les images suivantes : Image 1, Image 2, Image 3. Choisissez tout de suite une couleur bleue (ex. : 005ae1) comme couleur de premier plan.

VI-D-1-a. Créer un calque▲

Pour le moment, on n'a qu'un seul calque. On va en créer un deuxième, qui va servir pour la coloration de notre logo en bleu, avec la méthode qui vous convient parmi les quatre que j'ai citées plus haut (menu Calque, boutons du bas, clic droit ou raccourci clavier). Personnellement, j'utilise le plus souvent le bouton dans le bas de la fenêtre :

Une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître :

Le plus souvent, vous serez amené à utiliser les valeurs par défaut, pour avoir un calque transparent de la même taille que le canevas. Mais pour ce cas-ci, on a besoin d'un calque entièrement bleu, donc si vous avez défini une couleur bleue comme couleur de premier plan, cochez Couleur de premier plan.

Sinon, prenez tout simplement Transparence et une fois validé, remplissez le calque de bleu avec le pot de peinture.Voilà ce que ça donne dans notre fenêtre/onglet des calques, une fois validé :

VI-D-1-b. Changer de mode▲

Puisqu'on veut colorer notre logo en bleu, allez dans votre fenêtre des calques et sélectionnez Couleur dans le menu déroulant Mode.

Mais. c'est redevenu tout blanc !

C'est normal puisque le blanc pur et le noir pur ne peuvent pas être influencés par ce mode de calque qui ne change pas la valeur (luminosité) des pixels du calque du dessous. Par contre, vous verrez la différence lorsque vous aurez ajouté les images dont je vous ai parlé.

VI-D-1-c. Ajouter des images dans votre canevas▲

Nous sommes maintenant prêts à ajouter nos images. Pour cela, rien de plus simple ! Allez dans Fichier > Ouvrir en tant que calques, puis parcourez les dossiers pour aller dans celui où vous avez enregistré vos images. Avec un Ctrl+clic, sélectionnez vos trois images.

Validez ensuite. Vos images s'ouvriront dans votre canevas, ce qui vous donne maintenant cinq calques.

Mais, ils ne rentrent pas dans le canevas, ils sont trop gros !

Pas de panique ! Vous vous souvenez du chapitre Les opérations de base où je vous ai montré à réduire la taille d'une image ?

Oui mais, je veux seulement que ça rentre dans le canevas, pas rapetisser l'image complète !

Non non, on n'utilisera pas Échelle et taille de l'image. Il existe une fonction équivalente pour n'agir que sur un calque, et c'est donc ce qu'on va utiliser pour les trois images nouvellement ouvertes.

VI-D-1-d. Redimensionner un calque▲

On va commencer par le calque le plus haut, soit le Tux. Depuis la fenêtre centrale, allez dans Calque > Échelle et taille du calque.La fenêtre que vous aurez ressemblera beaucoup à ce que vous avez vu, mais avec l'option de la résolution en moins.

En gardant les proportions, baissez les valeurs pour que la hauteur du calque du Tux soit à 200 pixels, puis validez.

Là c'est beaucoup mieux, on voit notre tux au complet !

Il est maintenant temps de faire les deux autres. Dans votre fenêtre des calques, sélectionnez le calque du serveur, puis faites la même opération en réglant la hauteur à 160 pixels. Sélectionnez ensuite le calque du globe, juste au-dessus du calque bleu, et encore une fois, faites la même opération, en réglant cette fois les dimensions à 200 pixels.Vous devriez maintenant avoir ceci :

Dans le cas où vous avez besoin de rogner un calque, vous avez une fonction équivalente à Taille du canevas dans Calque > Taille des bords du calque.

VI-D-1-d-i. IV-A-5. Déplacer un calque▲

Pour le moment, nos trois calques sont centrés et on aimerait ça les positionner pour faire un joli petit montage où le Tux et le serveur sont en avant-plan et le globe en arrière-plan.Prenez l'outil de déplacement (), puis sur l'espace de travail, pointez le calque que vous voulez déplacer, puis faites un cliquer-glisser pour le positionner où vous le voulez.

Si parfois vous éprouvez des difficultés à pointer un calque pour le déplacer, soit parce qu'il est trop transparent, soit parce que les lignes sont fines, allez dans les options de l'outil pour cocher Déplacer le calque actif.

De cette façon, où que vous pointiez, cela déplacera toujours le calque sélectionné. Maintenant, déplacez le serveur en bas à gauche, le Tux en bas à droite, puis le globe en haut au centre, pour faire comme ceci :

Notre logo commence à prendre forme, mais nos calques ne sont pas bien positionnés dans la pile.

VI-D-1-e. Monter / Descendre des calques▲

Maintenant, même si nos trois images sont dans le bon ordre par pur hasard, ils ne sont pas colorés en bleu, car le calque bleu est en dessous d'eux. Pour cela, allez dans la fenêtre des calques, sélectionnez le calque bleu dans la pile, puis utilisez les flèches pour le monter.

Voici ce que ça donne dans votre pile, avant et après :

Voilà ce que ça donne maintenant :

C'est beaucoup mieux ! Notre objectif est maintenant atteint, mais on va encore faire joujou un petit peu.

VI-D-1-f. Verrouiller un calque▲

Si vous devez déplacer plusieurs calques vers un même endroit, les verrouiller ensemble vous évitera bien des maux de tête. Pour la démonstration, allez dans votre fenêtre des calques, et vis-à-vis les trois cliparts (le Tux, le serveur et le globe), cliquez sur l'espace vide entre l'œil et la miniature. Une chaîne apparaîtra.

Comme ça, lorsque vous déplacerez un des calques, les autres suivront !

Vous pouvez maintenant ranger vos Tylenol (ou Doliprane, selon votre localisation).

VI-D-1-g. Copier un calque▲

Et si on décidait qu'on voulait des jumeaux et non un seul Tux à côté du serveur ? Pour cela, après avoir déverrouillé vos calques, cliquez droit sur le calque du Tux dans la fenêtre des calques, puis faites Dupliquer le calque, ou encore sélectionnez simplement le calque et cliquez sur l'icône Dupliquer le calque en bas.

Avec l'outil de déplacement réglé sur Déplacer le calque actif, placez ce nouveau calque pour que les deux Tux soient côte à côte !

VI-D-1-h. Afficher / Masquer un calque et régler son opacité▲

Maintenant, on pourrait décider tout d'un coup qu'on ne veut plus notre logo bleu totalement monochrome, mais avec des petites variations de teintes. Pour cela, sélectionnez votre calque bleu, puis abaissez son opacité.

Voici le résultat, avec différents réglages :

Du haut en bas: 100 %, 50 % et 25 % d'opacité

Mais si vous avez besoin de masquer totalement un calque, vous n'avez pas besoin d'abaisser l'opacité à zéro. Il existe une fonctionnalité plus appropriée qui vous permet de le faire en un clic, sans toucher à l'opacité.Cliquez tout simplement sur l'œil vis-à-vis le calque à masquer. Par exemple, masquons le calque bleu.

Le calque bleu est masqué, notre logo n'est donc plus bleu

VI-D-1-i. Ajouter / Retirer le canal alpha▲

Lorsque vous créez une nouvelle image avec les valeurs par défaut ou que vous ouvrez une image qui n'est pas transparente (une photo par exemple), le calque de votre image n'a pas ce qu'on appelle un canal alpha. Le canal alpha (ou couche alpha) permet de définir le degré de transparence d'un pixel, et cette information est supportée par le format PNG et les formats source (XCF, PSD). En contrepartie, il n'est pas supporté par jpg, donc faites bien attention à bien choisir le format PNG lorsque vous voulez enregistrer une image que vous venez de détourer, afin de ne pas avoir à tout recommencer !Ainsi, lorsque vous créez un nouveau calque transparent ou que vous ouvrez un PNG transparent, le calque a d'office cette couche alpha.Il peut donc arriver des fois que vous ayez besoin d'ajouter un canal alpha à un calque opaque, ou de retirer le canal alpha d'un calque qui a besoin d'être opaque. Ces deux fonctions, soit Ajouter un canal alpha et Retirer le canal alpha, sont à la fois disponibles depuis un clic droit sur le calque sélectionné, ou depuis le menu Calque.

Pour faire un exemple, retirez le canal alpha de l'un des deux Tux. Vous verrez que celui-ci deviendra opaque tout autour.

Et dans la fenêtre des calques, vous verrez aussi que le nom du calque est maintenant en gras :

Il est donc important que vous sachiez ce point, car j'ai vu des débutants se battre à essayer de gommer sur un calque qui n'a pas de canal alpha, ce qui fait qu'ils n'arrivaient qu'à peindre en blanc.

VI-D-1-j. Supprimer un calque▲

Si vous devez faire un ménage dans vos calques, vous faites soit un clic droit sur le calque sélectionné pour ensuite faire Supprimer le calque, ou soit vous cliquez sur l'icône en forme de cercle rouge barré pour supprimer le calque sélectionné.

Pour l'exemple, allons supprimer le calque du Tux devenu opaque.

On n'a plus les jumeaux.

VI-D-1-k. Fusionner vers le bas▲

Je trouve cette fonctionnalité bien pratique en Webdesign. Elle permet de fusionner rapidement un calque avec son voisin du dessous. Pour le faire, vous faites un clic droit sur le plus haut des deux calques à fusionner, puis vous faites Fusionner vers le bas. Essayez-le avec les trois cliparts.

Maintenant, on a fait le tour des fonctionnalités que je voulais vous montrer. Il y en a d'autres, mais je voulais montrer les principales qui, personnellement, me sont les plus utiles.Masquez maintenant le calque blanc. Vous êtes maintenant prêt à fusionner le tout pour l'exporter.

Lorsque l'on veut exporter le travail final dans un format courant d'image, les calques ont besoin d'être fusionnés. Mais attention ! Vous avez deux choix et vous devez savoir bien les différencier pour choisir ce qui convient le mieux. Ces deux choix sont accessibles depuis le clic droit sur un calque, ou depuis le menu Calque. Les voici.

• Fusionner les calques visibles : tous les calques qui ne seront pas masqués (et donc, qui ont l'œil affiché vis-à-vis ces calques) seront fusionnés entre eux pour former l'image finale. Si vos calques visibles n'ont pas les mêmes dimensions ou sont décalés, le calque final combinera les dimensions de tous ces calques, ce qui donne un calque plus grand, mais vous avez quand même le choix de rogner le tout avant de valider la fusion. La transparence, s'il y en a, sera conservée. Vous devez donc choisir cette méthode si vous voulez enregistrer un PNG transparent par exemple ;
• Aplatir l'image : tous les calques visibles qui ne sont pas masqués sont fusionnés ensemble, et tous les calques masqués sont supprimés. De plus, le calque final a les mêmes dimensions que le canevas, et votre image perd sa transparence, qui se retrouve donc remplacée par du blanc.

Pour mieux vous montrer, voici ce que ça donne sur mon image :

À gauche, avec Fusionner les calques visibles, et à droite, avec Aplatir l'image.

Donc, si vous voulez conserver la transparence, ne prenez pas Aplatir l'image ! J'ai déjà vu des cas où un utilisateur débutant avait eu à faire un détourage de son image nouvellement créée parce qu'il avait fait Aplatir l'image au lieu de Fusionner les calques visibles. Maintenant, nous voilà prêts à une dernière chose que je veux vous montrer et que je trouve pratique pour cacher des bouts de calque.

Pour vous montrer comment utiliser les masques de calque, rien ne vaut une démonstration avec un exercice !L'exercice que j'ai choisi est la fusion de deux photos de paysage, où l'on remplace le ciel de la première photo par celui de la deuxième photo. Pour cela, une recherche sur Flickr en me limitant aux photos sous licence CC-BY m'a permis de trouver deux photos de paysage libres

Ouvrez d'abord l'image no.1 :

Maintenant, on va importer notre deuxième image dans la première en l'ouvrant comme un calque. Pour cela, allez dans Fichier > Ouvrir en tant que calques puis sélectionnez l'image en question. Une fois validé, vous vous retrouvez maintenant avec deux calques sur la même image :

Comme vous le voyez, un alignement et du rognage du canevas seront nécessaires avant de pouvoir fusionner les deux images. Avec l'outil Déplacer (), descendez le calque du dessus pour que l'horizon soit plus bas que celui de la première image, afin de pouvoir remplacer entièrement le ciel.

Ensuite, avec Image > Taille du canevas, rognez l'image pour ne garder que la zone où les deux calques se chevauchent. Vous devriez ainsi obtenir ceci :

On est maintenant prêt pour fusionner nos deux photos !Allez dans votre fenêtre des calques. Faites un clic droit sur le deuxième calque, puis allez dans Ajouter un masque de calque. Vous aurez une fenêtre comme ceci :

Dans ce cas-ci, laissez les valeurs par défaut comme sur la capture. Une fois validé, vous verrez qu'un carré blanc est apparu vis-à-vis le calque no.2. C'est votre masque de calque.

Réinitialisez vos couleurs de premier plan et d'arrière-plan afin d'avoir le noir et le blanc, puis prenez votre outil Pinceau ().Avant de commencer à peindre, vous devez savoir ces principes tout simples : tout ce que vous peindrez en noir sera caché, et tout ce que vous peindrez en blanc s'affichera totalement. Et si vous prenez une couleur grise ou une autre couleur qui ne sera ni noire ni blanche, la partie peinte sera partiellement transparente.Maintenant, on commence à peindre ! Puisque nous devons cacher la partie du bas du calque du dessus, vous devez donc peindre dans le bas, avec la couleur noire. Commencez avec une grosse brosse, en réglant Échelle à une valeur élevée dans les options de l'outil, puis allez en rapetissant cette valeur à mesure.

Au secours ! Ça beurre en noir dans le bas !

Si ça vous arrive, c'est parce que c'est votre calque et non votre masque qui est sélectionné. Pour vous en assurer, retournez dans votre fenêtre des calques et cliquez sur votre masque pour qu'il soit bien sélectionné.

Faites aussi un coup de Édition > Annuler ou Ctrl+Z au besoin si vous avez peint très près de la limite entre la partie à cacher et la partie à garder.Maintenant, poursuivez la peinture du bas de votre calque et vous verrez que le village dans le calque du dessous commence à apparaître au travers.

Continuez à peindre jusqu'à ce que vous commenciez à voir le ciel du calque du dessous, ce n'est pas grave si ça dépasse.

Prenez maintenant votre blanc et une brosse floue assez petite pour corriger les parties où vous avez un peu trop enlevé de ciel.

En prenant une brosse floue, cela évite d'avoir une démarcation nette entre les deux calques et votre nouveau ciel s'intégrera donc mieux.Voici ce que ça me donne après la correction avec le blanc :

Maintenant, je vais vous montrer quelques fonctions relatives aux masques, pour vous montrer les possibilités sur ce qu'on peut faire avec les masques. Notez que toutes ces fonctions sont accessibles depuis la fenêtre des calques en faisant un clic droit sur le masque.

VI-E-2-a. Afficher le masque sur l'image▲

Cette fonction vous permet de visualiser votre masque dans la fenêtre d'image afin de pouvoir faire quelques ajustements au besoin. Faisons-le en cliquant droit sur le masque et en allant dans Afficher le masque. Vous le voyez maintenant dans votre fenêtre d'image !

Pour désactiver son affichage, vous refaites tout simplement la même chose !

VI-E-2-b. Modifier le masque de calque▲

VI-E-2-c. Désactiver le masque▲

Cette fonction désactive votre masque, ce qui fait qu'il n'aura plus aucun effet sur votre calque. Lorsque vous le désactivez, la miniature de votre masque sera encadrée de rouge. Essayons-le, pour constater qu'on voit à nouveau le bas de notre paysage du dessus :

ainsi que le cadre rouge autour de la miniature :

Pour le réactiver, refaites tout simplement la même manip.

VI-E-2-d. Masque vers Sélection▲

Cette fonction vous permet de générer une sélection à partir de votre masque. La sélection couvrira toute la partie blanche du masque. Ceci vous permet donc d'appliquer la forme du masque sur d'autres calques, voire sur d'autres masques. Essayons-le, et vous verrez des « fourmis » courir autour de tout le haut de votre image !

VI-E-2-e. Supprimer le masque de calque▲

VI-E-2-f. V-B-6. Appliquer le masque de calque▲

Lorsque votre masque est finalisé, vous pouvez l'appliquer au calque. En faisant ainsi, vous perdrez votre masque et toute la partie du calque qui est couverte par le noir devient transparente. Vous ne pourrez donc plus modifier votre masque à partir de ce moment, sauf si vous annulez.

En général, lorsque vous exportez votre image en jpg, GIF ou PNG, on vous demandera d'appliquer le masque à son calque.Maintenant, si vous n'avez pas annulé vos manipulations que vous avez faites pendant que je vous montrais les fonctions, annulez-les avant d'appliquer le masque. Une fois tout cela fait, il ne vous reste qu'à sauvegarder votre image.Voici le résultat final :

Les masques de calque ne servent pas seulement à fusionner deux images ensemble. On peut aussi les utiliser pour détourer un personnage ou un objet, ainsi que pour d'autres usages que j'oublie au moment même d'écrire ce paragraphe.

Si vous voulez faire des rectangles aux coins arrondis, nul besoin d'utiliser Sélection > Rectangle arrondi que je vous déconseille personnellement pour la simple raison qu'on ne peut régler le rayon qu'en %, ce qui ne permet pas de régler au pixel près et qui a la fâcheuse habitude de faire des bourrelets aux deux bouts lorsque le rayon est trop fort.

Les bourrelets aux bouts, cépabô !

Pour ces raisons, je vous conseille plutôt d'utiliser l'option Coins arrondis que vous retrouverez dans les options de votre outil de sélection rectangulaire :

Cette option a l'avantage d'être réglable au pixel près, ce qui vous évitera bien des maux de tête lorsque la précision est nécessaire ! Et ça ne fait pas ces affreux bourrelets quand le rayon est élevé !Voilà avec différents rayons :

De gauche à droite : 0px, 5px, 20px, 50px

Comme certains s'en doutent donc, cet outil permet de faire des sélections en forme de cercles et d'ellipses (cercles écrasés à différents degrés).Tout comme avec la sélection rectangulaire, faites votre sélection, de la même façon que vous l'avez fait pour la sélection rectangulaire.

Vous remarquerez que tout comme pour les sélections rectangulaires, vous avez des poignées qui vous permettent d'étirer/rétrécir sur deux sens si vous utilisez les coins.

ou sur un sens en utilisant le milieu des bords.

ou sur un sens en utilisant le milieu des bords.

Il ne vous reste plus qu'à remplir (ou peindre ou faire ce que vous voulez).

Aussi communément appelé « lasso », cet outil permet de tracer des sélections de formes irrégulières. Pour l'utiliser, cliquez sur votre image blanche, puis en gardant le bouton enfoncé, déplacez votre souris comme si vous vouliez entourer quelque chose, en relâchant le bouton lorsque vous aurez rejoint votre point de départ. Votre tracé deviendra une sélection !

Essayez maintenant en ne gardant pas le bouton enfoncé après avoir cliqué. Vous verrez qu'une ligne vous suit depuis le point de départ. Cliquez une deuxième fois puis vous verrez une droite tracée, puis une ligne qui vous suit depuis le deuxième point. Faites d'autres points jusqu'à ce que vous rejoigniez votre point de départ, pour créer ainsi une sélection polygonale !

Ainsi, contrairement à Photoshop où l'on doit utiliser deux outils distincts pour les sélections irrégulières et les sélections polygonales, on n'a besoin que d'un outil sous GIMP, ce qui fait que vous pouvez même utiliser les deux en même temps, par exemple pour faire ce chapeau de cook !

Tiens, ça me donne envie de faire une fournée de biscuits.

Pour les trois outils qui suivront, on va utiliser cette photo de Tux qui retient le Spam (licence CC-BY).Ouvrez-la sous GIMP.

Aussi appelé « baguette magique », cet outil permet de sélectionner des zones de couleur et de luminosité similaire.Pour l'exercice, ouvrez l'image du Tux avec les boîtes de Spam. Ensuite, prenez l'outil Sélection contiguë et cliquez à côté de notre manchot.

Pour le moment, on n'a sélectionné qu'une petite zone, car on n'a pas encore réglé le seuil.

Seuil ? C'est quoi ça ?

Vous avez déjà entendu parler du « seuil de la pauvreté » ? En fait, on parle de « seuil » lorsqu'on définit une condition, ainsi qu'une frontière qui doit être atteinte pour que cette condition soit remplie. Ainsi, pour le cas du seuil de la pauvreté, la condition est que le revenu annuel ne doit pas dépasser un certain montant pour qu'on soit considéré comme « sous le seuil de la pauvreté », le « seuil » étant le montant dont on se sert pour vérifier cette condition.

Mais ça vient faire quoi avec le graphisme ?

Dans un contexte d'infographie, le seuil désigne la différence de valeur RVB qui est acceptée entre le pixel sur lequel on a directement cliqué, et un pixel des alentours. Si le seuil est bas, seuls les pixels aux valeurs RVB très similaires seront sélectionnés. Au contraire, si le seuil est élevé, les pixels ayant de plus grandes différences de valeurs seront sélectionnés.Dans l'ancienne traduction française de GIMP, ainsi que dans le langage photoshopien, ceci est appelé « tolérance ».

Euh. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par là. Un exemple ?

Dans ce cas, pour en voir un exemple clair, allez dans les options de votre outil et augmentez le seuil en déplaçant le curseur vers la droite.

Je viens de le passer de 15 à 30.

Cliquez à nouveau à côté de votre Tux. Vous verrez que la surface sélectionnée sera bien plus grande !

Mais attention à ne pas mettre une valeur trop élevée, car sinon, ça va déborder sur les parties à ne pas sélectionner.

Seuil réglé à 70.

Voilà en gros le principe de la baguette magique. En général, on va avoir besoin de faire plusieurs sélections successives, ainsi que d'utiliser les modes de sélection (que nous verrons plus loin dans ce chapitre) pour bien couvrir la surface à sélectionner sans que ça ne déborde.Voici ce qu'on peut obtenir avec les réglages adéquats :

Le damier que l'on voit indique les parties transparentes de l'image.

Cet outil ressemble beaucoup à la sélection contiguë, sauf que cette fois-ci, seule la teinte est prise en compte pour la sélection des pixels avoisinants. Par exemple, si la surface à sélectionner est bleue, cela ne va sélectionner que ce qui a du bleu. Pour l'exemple, toujours avec notre Tux, sélectionnez l'un de ses deux pieds.

Si vous augmentez le seuil de quelques points, vous verrez que ça s'étend vite, car ça va prendre en compte aussi les pixels plus orangés ou plus verdâtres ou plus délavés.

Cette sélection s'utilise donc mieux si la teinte de l'élément à sélectionner est très contrastée au reste de l'image.

Assez pratique en détourage, cet outil suit les variations et les bords pour sélectionner une forme.Pour l'exercice, partez d'un point de départ pour essayer de détourer votre tux et les boîtes de Spam.

Placez d'autres points tout le tour de la partie à sélectionner. Vous pouvez déplacer les points mal positionnés par cliquer-glisser.

Une fois que vous avez fini de faire le tour, cliquez au milieu de l'élément que vous avez entouré (notre Tux et les boîtes) pour que le tracé devienne une sélection !

Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire ce que vous voulez !

Cet outil est sans doute le plus méconnu des sept outils de sélection et d'ailleurs, je ne connaissais pas cet outil lorsque j'avais commencé la première version de ce cours, et c'était m@tteo78, ex-rédacteur, qui me l'avait expliqué.Cet outil se base sur un algorithme spécial pour sélectionner un élément qui se trouve au premier plan sur une photo. Celui-ci requiert de savoir au minimum manier un outil de peinture et la sélection à main levée. Mais attention, cet outil est assez gourmand en ressources. Pour l'exercice, prenez cette photo de fleur (licence CC-BY) et ouvrez-la avec GIMP.

Pour commencer, vous devez d'abord entourer l'élément à sélectionner, c'est-à-dire la fleur. Faites-le comme si vous utilisiez la sélection à main levée.

À partir de là, la partie que vous n'aurez pas entourée sera noircie.

Notez que normalement, le voile est bleu, mais personnellement, je l'ai réglé en rouge pour un meilleur contraste avec le fond vert. Vous pouvez le régler en utilisant l'option Couleur d'aperçu.

Mais il reste que des améliorations peuvent être faites puisque certaines parties de la fleur sont noircies également, alors qu'on ne veut pas ça, pendant qu'on a des parties sélectionnées qu'on ne veut pas sélectionner. Pour cela, vous avez maintenant une brosse que vous pouvez utiliser pour peindre et ainsi affiner le travail. Mais avant, assurez-vous que Contiguë soit sélectionné dans les options de l'outil.

Commencez d'abord par peindre grossièrement sur l'ensemble de votre fleur pour sélectionner l'ensemble des couleurs qui la composent.

Le tout sera ainsi recalculé (ça peut prendre du temps si votre machine est un peu vieille comme mon P4) pour affiner la sélection.

C'est beaucoup mieux ! Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de correction à faire, mais si vous étiez resté avec des parties noircies à l'intérieur de l'élément à sélectionner, vous n'avez qu'à peindre sur ces endroits pour inclure ces parties.Ensuite, si vous étiez restés avec du « contour » sélectionné alors que ça ne le devrait pas, tenez la touche Ctrl enfoncée, puis peignez (ou plutôt « gommez », puisque le petit icône est maintenant une gomme) les portions qui ne font pas partie de la fleur.

J'ai fait exprès de « beurrer » en dehors de la fleur pour la démonstration.

Encore une fois, le tout sera recalculé pour exclure les parties que vous avez gommées.

Si le résultat vous satisfait, appuyez sur Entrée pour transformer ça en sélection.

Vous pouvez ainsi copier cette fleur dans une nouvelle image, ou effacer ce qu'il y a autour, après avoir inversé la sélection.Voici ma fleur, détourée :

Le détourage aurait pu être mieux, mais je voulais surtout vous montrer le fonctionnement de l'outil.

Puisque les outils ont plusieurs options en commun, je vous les présente à part, question d'éviter les répétitions.

VII-B-8-a. Mode▲

C'est LE must à connaître pour pouvoir exploiter à fond les possibilités des sélections, puisque cette option permet de changer le comportement d'une sélection sur une autre, pour ainsi combiner plusieurs sélections en ajoutant ou enlevant des parties, ou en sélectionnant directement une partie à garder.Voici une courte démonstration de chacun des quatre modes :

VII-B-8-b. Lissage▲

Le lissage permet d'adoucir les contours qui sont obliques ou arrondis pour éviter qu'ils n'aient un effet d'escaliers, aussi appelé « aliasing » ou « crénelage ».Puisqu'on parle de ça, je viens porter à votre attention un problème fréquemment rencontré chez les débutants. En effet, qui d'entre nous a déjà rencontré l'une des deux situations suivantes ?

• Vous vous exercez, mais vous constatez avec horreur que vos bords ressemblent à des escaliers.
• Vous montrez fièrement votre travail que vous venez de faire comme un grand, mais on vous signale que vos bords sont pixélisés.

Euh mais c'est quoi ce truc d'escaliers ??

C'est normal que vous vous posez la question si vous êtes un grand débutant qui n'a jamais touché à un éditeur aussi avancé que GIMP, ou si vous faites partie du deuxième groupe dans la liste plus haut. Pour vous le montrer, voici deux cercles que j'ai zoomé pour vous :

À gauche, avec lissage. À droite, sans lissage. Vous pouvez clairement voir les escaliers sur le cercle de droite.

Comment prévenir ça ?

Pour prévenir ce problème, vous devez donc porter attention aux options cochées pour certains outils. Dans le cas des outils de sélection, vous avez pour chacun une option Lissage. Notez que dans le cas de la sélection rectangulaire, cette option n'est utilisable que si l'option Coins arrondis est activée.

Sauf à de très rares occasions, vous devez toujours laisser cette option cochée. Et assurez-vous aussi que votre image ne soit pas en mode Couleurs indexées (Inage > Mode > RVB), car sinon, le lissage ne fonctionnera pas.

VII-B-8-c. Adoucir les bords▲

Certaines fois, vous aimeriez ne pas avoir des bords nets, mais plutôt un bord doux qui se fond avec le fond de l'image. Cette option vous permet de régler l'adoucissement des bords de votre sélection. Très pratique par exemple pour la création d'une ombre portée.

De gauche à droite : aucun adoucissement, 10px, 25px et 50px.

VII-B-8-d. Étendre depuis le centre▲

Vous serez parfois amenés à faire une sélection rectangulaire ou elliptique à un endroit précis, mais vous ne pourrez pas toujours partir d'un coin vers un autre pour des raisons techniques. Dans ces cas-là, il vous sera beaucoup plus simple de partir du point central de votre sélection. Pour cela, vous n'avez qu'à cocher Étendre depuis le centre pour pouvoir faire vos sélections rectangulaires ou elliptiques à partir de leur centre.

VII-B-8-e. Fixé▲

Vous voulez faire des rectangles ou des ellipses ayant un ratio précis comme 1:1 ou 3:4 ou autre ? Vous n'avez qu'à cocher cette option et à définir le ratio largeur:hauteur.Voici quelques exemples de ratio :

De gauche à droite : 1:1, 1:2 et 3:4.

Voilà, j'ai fait le tour des principales options que vous serez plus susceptibles d'avoir à utiliser.

Allons-y !

VII-C-1-a. Tout sélectionner▲

Bien qu'on puisse déjà remplir toute l'image avec une couleur ou un motif sans avoir besoin de sélectionner toute l'image, cette fonction est pratique si l'on veut faire une bordure ou bien que l'on veut remplir à quelques pixels du bord.

VII-C-1-b. Ne rien sélectionner▲

Au contraire, si vous avez fini avec votre sélection et que vous n'en aurez plus besoin, cette fonction vous permet de la désactiver.

Important : Une fois que vous aurez désactivé votre sélection, vous ne pourrez pas la récupérer sans devoir annuler vos actions que vous aurez faites par après ! Si vous avez besoin de réutiliser une sélection personnalisée, mais que vous ne pouvez pas récupérer la forme

VII-C-1-c. Inverser▲

Très pratique pour pouvoir remplir l'extérieur d'une zone de sélection, cette fonction sélectionne tout ce qui n'est pas sélectionné, et désélectionne tout ce qui est sélectionné.Voici un exemple de remplissage avant et après l'inversion :

VII-C-1-d. Adoucir▲

Cette fonction permet d'adoucir les bords de n'importe quelle sélection, qu'elle soit régulière ou irrégulière. Particulièrement pratique pour faire les ombres portées et les lueurs internes ou externes. Voici un exemple de résultat de remplissage avant et après l'adoucissement.

VII-C-1-e. Enlever l'adoucissement▲

Cette fonction fait tout le contraire, en durcissant les bords au point qu'il n'y a plus de lissage. À utiliser avec parcimonie.Voici un exemple de bord doux devenu dur, avec un remplissage avant et après :

VII-C-1-f. Réduire▲

Cette fonction permet de rétrécir n'importe quelle forme de sélection. Voici un exemple où j'ai fait une forme de cible en réduisant graduellement ma sélection elliptique.

Vous pouvez constater que les cercles prennent de plus en plus un aspect anguleux à force de réduire la sélection.Dans le cas des sélections rectangulaires arrondies, cela aura tendance à épaissir les parties arrondies, ce qui devient assez apparent sur une bordure fine comme dans ce cas-ci :

Pour ces raisons, je vous conseille autant que possible de refaire une nouvelle sélection, en vous aidant des guides (que je vous montrerai plus loin) si vous n'utilisez pas d'adoucissement. Quant aux sélections rectangulaires arrondies, abaissez le rayon d'un pixel pour chaque pixel de réduction. Vous aurez les détails de cette technique dans ce tutoriel que j'ai écrit à ce sujet.

VII-C-1-g. Agrandir▲

Contrairement à la fonction précédente, celle-ci épaissit une sélection.Voici un exemple où j'ai agrandi un rectangle :

Notez que les coins droits d'une sélection s'arrondissent lorsqu'on l'agrandit.

VII-C-1-h. Bordure▲

Vous voulez faire un zouli cadre autour d'une photo ? Cette fonction permet d'évider une sélection pour n'en garder qu'une bordure de l'épaisseur choisie !Voici quelques exemples de résultats :

Les plus attentifs remarqueront que les bords courbes ou obliques sont crénelés. C'est un défaut de cette fonction et donc pour cette raison, je vous conseille de limiter son utilisation aux sélections rectangulaires ou ne comportant que des coins droits.

VII-C-1-i. Déformation▲

Cette fonction permet de déformer une sélection. Suivant les paramètres cela peut donner soit un simple contour irrégulier, soit une forme qui rappelle carrément une éclaboussure.Voici quelques exemples de paramètres avec les résultats, pour une même sélection.

En utilisant la fonction Adoucir juste après cette manipulation, ça vous permet de donner un effet de bord doux irrégulier comme ceux que l'on peut voir sur la couverture de certains bouquins fantastiques, ou sur certaines affiches de films.

Vous devez vous demander comment faire en sorte que les bords d'une sélection rectangulaire ou elliptique soient placées de façon précise ? Je vais vous montrer un truc que tout graphiste soucieux du travail bien fait doit savoir.Dans GIMP, tout comme dans d'autres éditeurs d'image aussi poussés, il existe ce qu'on appelle les guides. Ce sont des lignes horizontales ou verticales que l'on utilise sur notre image ouverte pour placer avec précision un calque, une sélection ou même un point de peinture. On peut les déplacer à volonté.

Euh mais j'en veux pas sur mon image finale !

Ne vous inquiétez pas, ces lignes n'apparaîtront QUE si l'image est ouverte sous GIMP, et à l'enregistrement, elles seront supprimées sauf si vous choisissez le format XCF ou PSD, qui conservent tous les deux les guides.

Et comment je fais pour utiliser ça ?

C'est assez simple ! Tout d'abord, vous vous rappelez que je vous avais brièvement parlé des deux règles qui se trouvent en haut et à gauche de l'image lors du survol de l'interface d'une fenêtre d'image ouverte dans le chapitre Interface et personnalisation ? Et bien, c'est à partir de ces règles que l'on fait apparaître des guides !Maintenant, placez votre souris sur la règle du haut pour un guide horizontal, ou sur la règle de gauche pour un guide vertical, puis en maintenant le bouton de la souris enfoncé, déplacez votre souris jusqu'à votre canevas.

Vous verrez alors une ligne suivre votre souris ! Une fois que vous relâcherez votre bouton, votre guide est placé, mais vous pouvez continuer à le déplacer en utilisant l'outil de déplacement () et en tenant votre souris suffisamment proche pour que le guide devienne rouge (surbrillance).

Vous pouvez bien sûr zoomer pour placer votre guide avec précision.

Et maintenant, si je veux en enlever un ?

Vous n'avez qu'à déplacer votre guide en dehors du canevas pour le supprimer. Ou encore si vous voulez tous les enlever, allez dans Image > Guides > Enlever tous les guides. Maintenant, question de s'exercer un petit peu, placez deux guides horizontaux et deux guides verticaux aux endroits où vous voulez délimiter votre sélection rectangulaire ou elliptique. Un exemple avec le mien :

Maintenant, faites une sélection rectangulaire ou elliptique en partant très près d'un coin pour aller jusqu'à son opposé, puis ajustez ensuite les bords qui en ont besoin. C'est là que vous pouvez constater la magie des guides puisque ceux-ci ont un effet magnétique sur votre souris et donc votre sélection peut se faire de façon précise !

Pour mieux voir encore, remplissez votre sélection et désactivez-la !

Je parie que bien vite, vous ne pourrez plus vous en passer !

L'un des avantages de travailler avec les calques, c'est qu'en ayant les composantes séparées, vous pouvez récupérer la forme de la sélection d'un calque précis à partir de son alpha (il faut donc que le calque soit transparent). Cela est particulièrement pratique lorsque vous travaillez sur une série de boutons et que vous devez utiliser plusieurs fois la même sélection qui a servi pour la forme du bouton, que ce soit pour créer une variante d'une autre couleur ou pour créer un calque d'assombrissement ou d'éclaircissement. Pour récupérer la forme, rien de plus simple : depuis votre fenêtre ou onglet des calques (Ctrl+L), vous faites un clic droit sur le calque dont vous voulez récupérer la forme, puis vous allez dans Alpha vers Sélection.

Cela vous permet par exemple de faire à la fois une ombre portée et un reflet en partant de la même base d'un bouton, comme dans cet exemple :

Il peut arriver que vous ayez à sauvegarder une sélection d'une forme particulière sans avoir la possibilité de récupérer la forme exacte avec l'astuce précédente, ou encore que vous ayez à modifier une sélection à l'aide d'outils ou de filtres. Pour cela, partez d'une sélection dont je vous laisse la liberté sur sa forme. Dans mon cas, je pars d'une sélection rectangulaire que j'aurai déformée.

Vous allez dans Édition > Enregistrer dans un canal.Une fenêtre comme ceci s'ouvrira. Ne vous préoccupez pas des couches de rouge, vert et bleu. Occupez-vous seulement du votre masque de sélection qui s'est créée à partir de la sélection que vous avez sauvegardée.

Le principe de fonctionnement est très similaire à celui des masques de calque : le noir détermine les zones non sélectionnées, et le blanc détermine les zones sélectionnées. Vous pouvez donc peindre et utiliser les filtres et les outils de couleur pour modifier ce masque.Mais pour pouvoir travailler dessus, il faut l'activer. Pour cela, cliquez sur la première case vis-à-vis votre masque pour faire apparaître l'œil.

À partir de là, vous pouvez désactiver votre sélection pour ensuite pouvoir travailler à volonté sur votre masque.

Voilà d'ailleurs un exemple où j'ai utilisé un flou gaussien (Filtres > Flou > Flou gaussien) de 15 pixels.

Maintenant, lorsque vous aurez à récupérer la forme de la sélection du masque, vous n'avez qu'à soit faire clic droit sur le masque > Canal vers Sélection ou à simplement cliquer sur l'avant-dernière icône en bas de la fenêtre des canaux.

Et voilà, vous avez votre sélection prête à utiliser, mais avant de remplir ou peindre, assurez-vous de resélectionner votre calque dans la fenêtre des calques, car sinon, vous remplirez le masque à la place !Voici mon résultat, avec un remplissage vert :

Pour des raisons utilitaires, je ne prévoyais pas du tout en venir à vous proposer une boule Aqua comme exercice, mais je me suis rendue compte que même si ce type de graphique ne s'utilise pas dans n'importe quel travail, je dois reconnaître que les boules Aqua demandent diverses manipulations des calques et des sélections, choses que vous venez tout juste d'apprendre et qui doit être mis en pratique.Il existe de nombreuses variations possibles de boules Aqua, mais pour cet exercice, on va y aller avec ma propre variante que je viens d'improviser exprès pour l'exercice, que voici :

Contrairement à ce que les plus débutants d'entre vous pourriez penser, seules trois couleurs ont été utilisées pour réaliser cette boule : noir, blanc, et une couleur de la teinte choisie (ex. : rouge).

Mais alors pourquoi j'ai des rouges foncés et des rouges plus pâles, et un gris ?

C'est justement là l'intérêt d'un exercice de ce genre : vous amener à apprendre à jouer avec le blanc et le noir ainsi qu'avec les modes de calques, pour éclaircir ou assombrir une couleur, ce qui s'avère beaucoup plus pratique que d'utiliser des variations d'une couleur, puisque vous n'aurez qu'un calque à modifier si vous voulez changer la couleur ! C'est ce qu'on appelle « penser réutilisable » !

Pour l'exercice, vous aurez besoin des notions suivantes :

• Créer et manipuler les calques (changer son mode, régler l'opacité, etc.) ;
• Utiliser les sélections et leurs options ;
• Manipuler les sélections et récupérer la forme d'une sélection ;
• Utiliser les guides, pour un positionnement plus précis ;
• Utiliser les dégradés.

Vous aurez aussi besoin de créer une nouvelle image de 400 x 450 avec le remplissage blanc (ce calque pourra être désactivé). Placez des guides verticaux à 40, 200 et 360, et des guides horizontaux à 40, 160, 200 et 360, comme ceci :

Maintenant, si vous voulez utiliser le même rouge que moi, voici son code hexa : #b00000

Puisque l'exercice vise à consolider vos notions apprises au sujet des calques et des sélections, il vous faudra pour réaliser cette boule Aqua utiliser le moins de calques possible, le minimum étant 5, en excluant le calque blanc auquel vous ne devez pas toucher. Comme couleurs vous ne devrez utiliser que le blanc pur, le noir pur et une teinte choisie (ex. : rouge).Réfléchissez donc bien aux manipulations à faire pour reproduire ma boule le plus fidèlement possible en respectant ces critères. Il se peut que vous n'y arriviez pas du premier coup et c'est normal, car vous n'avez pas encore l'œil d'un graphiste expérimenté, mais ceci viendra avec la pratique.

Vous avez fini ? Voici la correction :

Ceci ne devrait pas être dur à deviner. En suivant les repères, vous pouvez facilement centrer votre sélection elliptique comme ceci :

Peut-être avez-vous fait une sélection normale en partant d'un coin à l'autre, mais saviez-vous que vous pouvez faire la même chose en utilisant l'option Étendre depuis le centre et en utilisant l'intersection (200,200) des guides ? Pensez-y lorsque vous devez centrer une ellipse ou un rectangle ! C'est plus pratique et moins casse-tête !

Ensuite, il ne vous reste qu'à remplir avec la teinte choisie.

Avez-vous gardé votre sélection ? Sinon, récupérez-la avec un Alpha vers Sélection sur le calque « Fond ». Ensuite, pour avoir ce cercle plus petit avec les bords flous, vous devez avant tout réduire votre sélection de 30 pixels (Sélection > Réduire, puis l'adoucir de 50 pixels (Sélection > Adoucir).

Il ne vous reste qu'à remplir avec votre blanc :

Pour le moment, c'est blanc tapant, mais c'est là que vous aurez besoin des modes de calque ! Réglez-le pour que ça ne fasse qu'éclaircir la teinte, sans la délaver. En général, Superposer fait l'affaire.

C'est là que le deuxième guide horizontal, situé à 160, devient utile ! Cette fois, pour faire le reflet, il devient essentiel d'utiliser l'option Étendre depuis le centre pour vous éviter bien des maux de tête !

Maintenant, est-ce que vous vous rappelez du passage dans la partie de dégradés du Peindre, remplir, tracer où je vous parlais d'un dégradé PP vers transparent ? En gros, vous avez besoin de sélectionner ce dégradé dans la fenêtre des dégradés pour réaliser ce dégradé blanc vers transparent. Une fois cela sélectionné, vous faites votre trait de haut en bas avec la touche Ctrl enfoncée. Les deux bouts doivent être à quelques pixels du bord, à l'intérieur de la sélection.

Vous pouvez ensuite abaisser légèrement l'opacité du calque, à 80 % par exemple.

Quelque chose me dit que vous serez nombreux à ne pas y arriver, soit parce que vous l'aurez zappé, soit parce que vous n'y serez pas arrivés. Cette partie est la moins évidente.

Quand on fait une boule Aqua, je trouve qu'un léger effet comme celui que je vous montre donne un aspect plus « fini » à la boule, et lui donne un effet moins « plat ».

Pour le faire, vous commencez par récupérer la forme de la sélection du calque « Fond » avant de créer votre calque. Remplissez-le immédiatement d'une couleur noire.

Maintenant, on veut l'évider, mais on ne veut pas un bord interne dur. Pour cela, réduisez votre sélection de 2 pixels (Sélection > Réduire), puis adoucissez-la de 10 pixels (Sélection > Adoucir) avant d'effacer (Suppr).

En passant ce calque en mode Superposer, on obtient un bel assombrissement, pas trop fort.

Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça !

Celle-là aussi n'est peut-être pas évidente, mais ce n'est pas très compliqué. En utilisant l'option Étendre depuis le centre et l'intersection (200,360) des guides, faites votre sélection légèrement plus étroite que la boule.

Adoucissez-la ensuite de 50 pixels, soit avec l'option Adoucir les bords, soit avec Sélection > Adoucir. Remplissez ensuite de noir.

En baissant l'opacité à 50 %, on obtient un plus bel effet.

Et voilà, je vous l'avais dit que ça ne m'a pris que 5 calques + le calque blanc pour réaliser la boule Aqua !

Si vous ne l'avez pas eu du premier coup, n'hésitez pas à refaire l'exercice avant de passer au premier TP qui sera bien plus complexe que notre boule.

En n'ayant qu'un seul calque qui utilise la teinte choisie, vous pourrez à loisir changer la couleur de votre boule en créant simplement un nouveau calque « Fond » et en utilisant la forme de la sélection du fond de la boule, pour ainsi faire des variantes comme celles-ci :

Couleurs utilisées : #005ae1, #008a00, #4b4b4b, #9700b7 et #b75f00.